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Cotton Printed|Ikat|Painted|Bandhani|Block Prints

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  7. Ivory Pure Krisha Cotton Saree with Block Prints
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  8. Cream Pure Krisha Cotton Saree with Block Prints
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  11. Cream Pure Krisha Cotton Saree with Block Prints
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  13. Cream Pure Krisha Cotton Saree with Block Prints
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Ikat or Ikkat – A mind-boggling craft involving planning and precision to perfection

Beautiful fabrics last; synthetics don't. Certain fabrics, develop their own character over time.

This is precisely what one would say about the Pochampally saree, a fabric that traditionally evolved as one of the finest handloom offerings of South India. Who has not heard of Pochampally? A small village in Nalgonda District, Telangana, from where Vinobha Bhave had started his Bhoodan Movement across India. Today it is the home to some of the finest fabrics in silk and cotton, in both single and double ikat. The double ikat of Pochampally is a specialty weave that involves effort and intricacies to ultimately yield unique and classy outcomes.

Ikkat is a dyeing technique involving the application of dye resistant bindings in a pre-determined pattern prior to the colouring of threads. The resulting creation would expectedly surface in a lyrical colour extravaganza of finesse and precision.
  • The Ikat technique allows the weaver to prepare precisely the pattern of colors on the finished fabric by wrapping sections of the yarn with rubber strips before dipping it in select dyes. The rubber strips used for tying are a modern innovation replacing the traditional method of tying with coarse cotton thread.
  • Bindings or substances resisting dye penetration are applied over the fibres in pre-determined patterns and then the threads are dyed.
  • Alteration of bindings and using more than one colour for dyeing produces multi-coloured thread effect.
  • Removal of bindings after the dyeing process and subsequent weaving of the threads would form the desired pattern woven in the fabric. More the precision in the application of the resist bindings, finer would be the pattern formed.
  • Ikat or ikkat is classified into single-ikkat and double-ikat styles.
  • Single Ikat fabrics are created by interweaving tied and dyed warp with plain weft, or resisted weft yarns are inserted in plain weft.
  • Double ikat involves the process of resisting on both warp and weft and then interlacing them to form intricate yet well composed patterns.
  • In warp ikat the dyeing of the threads would be of the warp (lengthwise lay of threads) across which the plain weft (breadth wise feed of thread across the warp) is led through.
  • In weft ikat it would be vice versa.
  • In double ikat both warp threads and weft threads would be dyed separately and then woven together.
  • It may be noted that in warp ikat the patterns are evident on the warp lay even before the weft is introduced. Ikat created by dyeing the warp is simple as compared to the making of either weft ikat or double ikat.
  • Patterns can be formed vertically, horizontally or diagonally.
  • Weft ikat is preferred when it is the overall picture that is important, not the precision of the patterns. Double ikkat is even rarer and an example is the Patan Patola of Gujarat. Lesser accurate or poor imitation double ikkat versions are available in the market.
  • The artistic excellence of ikat prints can be gauged from its traditional motifs of flowers, dancing girl, creepers, leafs, parrot, animals, birds, mythological characters and geometrical patterns. Most of the ikkat printed sarees have repeated geometrical patterns of diamonds, circles, squares, lines etc.
    Pochampally in Andhra Pradesh and Rajkot Patola weave of Gujarat are famous for their individual brand of ikkat sarees. Ikkat prints` are trending and high fashion on a variety of fabrics like pure cotton, pure silk, georgette, crepe and supernet, to mention some. The Odisha Sambalpuri and Bomkai Handlooms have their own versions fairly similar but with nuances while the North East Assam and Meghalaya Handlooms sport their own kind.
    No! Ikat is a near universal weaving style common to many world cultures. Likely, it is one of the oldest forms of textile decoration. India, Japan and many South-East Asian nations have weaving cultures with long histories of Ikat production.

    Let us see the processes of the three types of ikat to get a good understanding of the differences.

    Warp ikat
  • First the yarn is tied in bundles. The yarn could be silk, cotton, jute or any other fibre chosen as base material.
  • The resist bindings in the form of wax or any other dye resistant material, is then applied over the yarn. The dye is applied carefully and systematically and according to the desired shade.
  • The procedure of application of resist bindings afresh for different colours is repeated till the dyeing process of all colours used is complete.
  • Washed and dried in shade, the coloured threads are laid out on the loom and the weft on small spindles is used to interweave along the warp threads to create the fabric.
  • Important is the pattern that has to surface accurately on the warp for which the alignment of the warp threads is a pre-requisite. If the alignment is precise, the resulting motif comes out as a fine print rather than as a weave.
  • The skill lies in the weaver acting essentially as a selective heddle who selectively manually picks up warp threads before passing the shuttle through the resultant "mini- shed".
  • Patterns result from a combination of the warp dye and the weft thread colour. Commonly vertical-axis reflection or "mirror-image" symmetry is used to provide symmetry to the pattern- more simply: whatever pattern or design is woven on the right, is duplicated on the left in reverse order, or at regular intervals, about a central warp thread group.
  • Patterns can be created in the vertical, horizontal or diagonal.
  • Weft ikat
  • Weft ikat uses resist-dye for the weft alone. The variance in colour of the weft means precisely delineated patterns are more difficult to weave. As the weft is commonly a continuous strand, aberrations or variation in colouration are cumulative.
  • Weft ikat are commonly employed where pattern precision is of less aesthetic concern than the overall resultant fabric. Some patterns become transformed by the weaving process into irregular and erratic designs.
  • In weft ikat it is the weaving or weft thread that carries the dyed patterns which only appear as the weaving proceeds. In weft ikat the weaving proceeds much slower than in warp ikat as the passes of the weft must be carefully adjusted to maintain the clarity of the patterns.
  • Double ikat
  • Double Ikat is a technique in which both warp and the weft are resist-dyed prior to stringing on the loom.
  • Double Ikat is created by tying both the warp and weft prior to weaving. This form of weaving requires the most skill for precise patterns to be woven and is considered the premiere form of ikat.
  • The amount of labour and skill required also make it the most expensive, and many poor quality imitations flood the tourist markets.
  • Double ikat is only produced in three countries, India, Japan and Indonesia.
  •  
  • The double ikat of India is predominantly woven in Gujarat and is called patola. Indian and Indonesian examples typify highly precise double ikat.
  • Especially prized are the double ikats woven in silk known in India and Indonesia as patola. These were typically from Gujarat (Cambay) and used as prestigious trade cloths during the peak of the spice trade.
  • Pochampally Saree, a variety from a small village in Nalgonda district, Andhra Pradesh, India is known for its exquisite silk sarees woven in the double Ikat “tie and dye” style.
  • The Asu process is a pre-cursor to the actual ikat process. Before the weaving is done, a manual process of winding of yarn called Asu needs to be performed. This process takes up to 5 hours per saree and is usually done by the womenfolk, who suffer tremendous physical strain due to constantly moving their hand back and forth over 9000 times for each saree. In 1999, a young weaver C Mallesham developed a machine which automated the Asu process, thus developing a painless technological solution for a decade-old unsolved problem.
  • The double Ikat of Patan is a marvel that unfolds as magic.The silken feel of an elaborately intensive hand woven depiction of flora fauna, stylized elephants, motifs of flowers, jewels and abstracted geometrical patterns along with frolicking maidens dancing on the borders of the sari; all lauding the most beautiful textile craft form the world has ever known. This is the double Ikat craft form as practiced in Patan, a district in North Gujarat.
  • Even before the weave is begun, trhe mind has already visualized the pattern that is going to unfold. The word Patola to the connoisseur conjures up an image of the absolute finest in silk hand woven textile, a skill intensive labor of love involving the mysterious bond of creativity between the weaver and the very silken strands of threads that eventually germinate into a luxurious sari worth loosing a kingdom for.
  • Patola, the woven fabric of a coarser variety was the prime element of export to Southeast Asia and the Dutch Indies. So engrained was the Patola as a ritualistic and royal symbol in the Malayan archipelago that it was called Mengikat there, a title later shortened by the Indonesians to Ikat which became the internationally accepted nomenclature for this weave form.
  • The origins of the Patola can be traced back to Gujarat’s Solanki royal family who invited weavers from Jalna, now in the state of Maharashtra to settle in Patan and explore the full potential of the weave construction. Here changes were also made on the existing looms requiring two people to operate it and the creativity of the Patola incorporated Gujarati sensibilities and design variations.
  • It borrowed heavily from the geometrical yantric configurations of Solanki architecture such as the Udaymati Vav at Patan. Today, the Salvi family at Patan has kept alive the double ikat sheer poetry of the intermingling warp and weft of silken music that is the Patolu of covetous desire.
  • The history, skill and aura created by this amazing creation in silk has made it an item worth the wait as each sari is an individual work of art taking anything between three to six months to complete.
  • Telia Rumal is from ‘tel’ meaning oil that relates to the natural alizarin dye process, requiring an extensive oil treatment and ‘rumal’ is the square or kerchief or the 1 m sq of fine cotton. The original meaning of rumal in Persian is ‘face-wiping’ that refers to its local use as a ritual cloth with which Hindu images were cleaned, as well as to the everyday use. The Telia Rumal began to be valued for its oil-treatment, rendered due to alizarin dyes. The dye helped to keep the head cool, warded off dust and softened with every wash.
  • Thousands of such cloths were exported under the trade mark 'Asia-Rumal' to the Middle East, countries in the Persian Gulf, to Aden and further on to East Africa. Chirala was the hub for the Telia Rumal.
  • But because the increasing overseas demand had to be met, practitioners from Chirala trained weavers from Nalagonda in the newly formed Telangana state to meet the requirements. However, after Independence, these secondary centres gradually flourished into individual centres of Telia Rumal production. It was because of the double ikat style of Chirala that the Telia Rumal became famous.
  • Though practiced in several countries of the world, it is the single ikat that is popularly practiced. India has the rare distinction of pursuing with the double Ikat till date. Only two other Asian countries Japan and Indonesia have also continued double Ikat.
  • There is evidence of ikat textiles being used in India since a long time found in the wall-paintings at Ajanta in the Deccan that dates back from the fifth to seventh century. This spread towards coastal Andhra Pradesh and Orissa, where it evolved during the twentieth century.
  • At present, the ikat technique in India is commonly practiced in 3 regions of India. In Gujarat, it is known as Patola, In Odisha it is called Bandha and it is Pagdu Bandhu, Buddavasi and Chitki in Telangana. Of the three Telangana is the most prolific in producing Ikat textiles in India. The cluster producing Ikat textiles lies in Nalagonda district quite close to the capital Hyderabad with Pochampally being the most popular.
  • One or the other of the different varieties in ikat are available on many websites online. But Unnati Silks is one of the few websites that has ikat of all the varieties in India available with it, both at stores in Hyderabad and online. You could buy pochampally single and double ikat handloom cotton patola sarees and cotton silk sarees when doing online shopping in India wholesale or retail at very attractively low prices.
    On the net there are innumerable sites that provide information on ikat sarees – in more or less detail. But the world over there is one reliable source – Wikipedia. It provides quite detailed information on the origin, elucidates on the history. Getting more information on the subject could be possible only from the blogs which devote themselves to a topic, prominent websites like Unnati Silks, or the manufacturer’s website or Facebook page.
    Besides the Ikkat cotton silk sarees, one gets to see a range of pure ikkat soft silk pattu sarees with kanchi border and latest blouse designs, pure handloom silk double ikkat sarees, ikkat sarees in pattu silk, ikat linen sarees, ikat designer print sarees, ikat half sarees, ikat kalamkari sarees, ikat tissue sarees etc. in the three ikat specialist regions – Pochampally, Sambalpur, Rajkot, each providing its variant or variety of ikat in single and double ikat. Alongside one also gets to see lovely maggam work blouses for ikkat sarees, mercerized cotton sarees etc. which further arouse interest.

    Normally ikat comes out very well on cotton sarees. But There is however a new lot of Pochampally handloom silk ikat sarees brought out from Unnati Silks.

  • Pochampally Ikat Kupadam Silk Cotton Pattu Saree
  • Pure Handloom Pochampally Ikat Silk Saree
  • The interlock weft technique is known as Kupadam. The Pochampally ikat silk saree is a cotton field with pure silk, zari border and pallu. The fine cotton field is woven separately, with the Pallu made of pure silk. The procedure involves sections of the warp and weft tied first and then resist-dyed to achieve a pre-fixed design pattern. This is then interlaced to get the perfect Pochampally Ikat.
  • For a start the ikat border with some motif continuously along its length is the prime attraction. The ikat, having a large width is split into two equal sections by a lovely medium width golden zari piece running the length of the border.
  • The choice of the plain body is simply neon or vibrant. When you have colors like bright yellow, blue, green as the body color the effect is like a lightning bolt. If there were golden zari striations then the effect is heightened further.
  • Exploring the other features we find the ikat saree handwoven and handcrafted, the pallu is a designer affair with added allure from the tasseled end portion in multi-color threads. The Handloom Mark lends its legal weight certifying it as a genuine Handloom product.
  • Here too there is lot of vibrancy in the chosen colors of yellow, blue, green but with the sheen of pure silk.
  • There is a deep golden zari border running all along its length on the outer, whereas on its inner border is the lovely colorful ikat with its motifs of flora and fauna.
  • An added attraction is the innermost border next to the ikat one that has the popular temple design throughout the length. The Pallu has a different color compared to that of the body, and there are light golden zari bands along its width. The body has the checks pattern in sizes big and small.
  • Both the pure silk and silk cotton versions are lovely in the sense that they lighten up the environs. If the wearer were to wear a good plain contrasting blouse with semi circular neck and three fourth sleeve format and suitable accessories the effect could be devastating.
  • The ikat is popular across the world today and there are very many online websites that would be having some or the other of what you ask. Plus although most deal in retail, wholesale is handled by much fewer. However I can safely say that all that you ask for would be available at Unnati Silks online, wholesale and retail at prices extremely attractive for the genuine handlooms that are served.
    The answer to both is Unnati Silks. Unnati Silks has two offline stores in Hyderabad which one could personally visit and explore the vast range in Ikat handloom sarees. Unnati Silks with its range and variety of all sorts of fabrics especially sarees and salwar kameez has been associated with handlooms since 1980 and has varieties from 21 plus states of India.
    Prices are subject to the city where it is sold, closer to the source it is, one can expect it to be comparatively cheaper than in one more distant. But within the city itself the difference in selling price would vary greatly based on the locality, size of the shop and clientele interested in that variety among other factors. Browse images of ikkat sarees with prices in any of such cities on relevant websites before you buy ikkat sarees wholesale from Bangalore or any of the other cities just to be on the safe side.
    You could get Pochampally single and double ikkat silk and cotton sarees online wholesale with price according to the complexity of ikat design, adornments, and other relevant factors which would then cause the saree price to automatically fall into the price ranges that you mention.
    Buy cotton silk ikkat sarees with designer blouse designs online. You could also try searching blouse designs for latest pochampally ikkat silk sarees. Attempt online shopping for ikkat half sarees sico pattu sarees with designs, along with ikkat uppada handloom pattu silk and cotton half sarees with matching ikkat blouse. These could be at attractive prices at which one would not hesitate to buy online.
    इकत एक रंगाई तकनीक है जिसमें धागे के रंग से पहले पूर्व-निर्धारित पैटर्न में डाई प्रतिरोधी बाइंडिंग के आवेदन शामिल हैं। परिणामस्वरूप निर्माण चालाकी और परिशुद्धता के एक गेय रंग असाधारण में सतह की उम्मीद होगी।
  • आइकैट तकनीक बुनकर को चुनिंदा रंगों में डुबाने से पहले यार्न के वर्गों को रबर स्ट्रिप्स के साथ लपेटकर तैयार कपड़े पर रंगों के पैटर्न को ठीक से तैयार करने की अनुमति देती है। बांधने के लिए उपयोग की जाने वाली रबर स्ट्रिप्स मोटे कपास धागे के साथ बांधने की पारंपरिक विधि की जगह एक आधुनिक नवाचार है।
  • डाई पैठ का विरोध करने वाले बाइंडिंग या पदार्थ पूर्व निर्धारित पैटर्न में तंतुओं पर लगाए जाते हैं और फिर धागे रंगे जाते हैं।
  • बाइंडिंग का परिवर्तन और रंगाई के लिए एक से अधिक रंगों का उपयोग करने से बहु-रंगीन थ्रेड प्रभाव पैदा होता है।
  • रंगाई प्रक्रिया के बाद बाइंडिंग को हटाने और बाद में धागे की बुनाई से कपड़े में बुना हुआ वांछित पैटर्न बन जाएगा। प्रतिरोध बाइंडिंग के आवेदन में अधिक सटीकता, महीन पैटर्न का निर्माण होगा।
  • इकत या इकत को एकल-इकत और दोहरे-इकत शैलियों में वर्गीकृत किया गया है।
  • सिंगल आईकैट कपड़े सादे बाने के साथ बंधे और रंगे हुए ताना को गूंथकर बनाए जाते हैं, या बाने के यार्न को सादे बाने में डाला जाता है।
  • डबल इकत में ताना और मातम दोनों का विरोध करने की प्रक्रिया शामिल है और फिर उन्हें जटिल रूप से अच्छी तरह से बनाए गए पैटर्न बनाने के लिए इंटरलाकिंग किया जाता है।
  • ताना ikat में धागों की रंगाई ताना (धागे की लंबाई के आधार पर) होती है, जिसके पार सादे बाने (ताना के पार धागे की चौड़ाई वाली बुद्धिमान फ़ीड) का नेतृत्व किया जाता है।
  • निराई में यह इसके विपरीत होगा।
  • डबल इकत में दोनों ताना धागे और बाने धागे अलग-अलग रंगे जाते और फिर एक साथ बुने जाते। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ताना ikat में ताना शुरू होने से पहले भी ताना पर रखे गए पैटर्न स्पष्ट हैं। ताना को रंगना द्वारा बनाया गया इकत सरल रूप से या तो ikat या डबल ikat बनाने की तुलना में है।
  • पैटर्न लंबवत, क्षैतिज या तिरछे रूप से बनाए जा सकते हैं।
  • जब यह समग्र चित्र है, जो महत्वपूर्ण है, तो वेट ikat पसंद किया जाता है, न कि पैटर्न की सटीकता। डबल इकत भी दुर्लभ है और एक उदाहरण गुजरात का पाटन पटोला है। बाजार में कम सटीक या खराब नकल दोहरे ikkat संस्करण उपलब्ध हैं।
  • Ikat प्रिंट की कलात्मक उत्कृष्टता को फूलों, नृत्य करने वाली लड़की, लता, लीफ्स, तोता, जानवरों, पक्षियों, पौराणिक पात्रों और ज्यामितीय पैटर्न के अपने पारंपरिक रूपांकनों से देखा जा सकता है। अधिकांश इकत प्रिंट वाली साड़ियों में हीरे, हलकों, चौकों, रेखाओं आदि के ज्यामितीय पैटर्न दोहराए गए हैं।
    आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली और गुजरात के राजकोट पटोला बुनाई अपने व्यक्तिगत ब्रांड ikkat साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। Ikkat प्रिंट`ट्रेंडिंग और उच्च फैशन जैसे कि विभिन्न कपास, शुद्ध रेशम, जॉर्जेट, क्रेप और सुपरनैट जैसे कुछ का उल्लेख करने के लिए हैं। ओडिशा संबलपुरी और बोम्काई हैंडलूम के अपने संस्करण काफी हद तक समान हैं, लेकिन बारीकियों के साथ, जबकि उत्तर पूर्व असम और मेघालय हैंडलूम अपनी तरह का खेल करते हैं।
    नहीं न! इकत कई विश्व संस्कृतियों के लिए एक सामान्य सार्वभौमिक बुनाई शैली है। संभवतः, यह कपड़ा सजावट के सबसे पुराने रूपों में से एक है। भारत, जापान और कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में इकत उत्पादन के लंबे इतिहास के साथ संस्कृतियों की बुनाई होती है।

    आइए मतभेदों की अच्छी समझ पाने के लिए तीन प्रकार के इकत की प्रक्रियाओं को देखें।

    ताना ikat
  • पहले सूत को बंडलों में बांधा जाता है। यार्न रेशम, कपास, जूट या किसी अन्य फाइबर को आधार सामग्री के रूप में चुना जा सकता है।
  • मोम या किसी अन्य डाई प्रतिरोधी सामग्री के रूप में प्रतिरोध बाइंडिंग, फिर यार्न पर लगाया जाता है। डाई को सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित रूप से और वांछित छाया के अनुसार लागू किया जाता है।
  • विभिन्न रंगों के लिए नए सिरे से प्रतिरोध बाइंडिंग के आवेदन की प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक उपयोग किए गए सभी रंगों की रंगाई प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
  • धोया और छाया में सुखाया जाता है, रंगीन धागे को करघे पर बिछाया जाता है और कपड़े को बनाने के लिए छोटे धागों पर कपड़ा बुनने के काम आता है।
  • महत्वपूर्ण वह पैटर्न है जिसे ताना पर सटीक रूप से सतह पर रखना है जिसके लिए ताना धागे का संरेखण एक पूर्व-आवश्यकता है। यदि संरेखण सटीक है, तो परिणामस्वरूप आकृति एक बुनाई के बजाय एक ठीक प्रिंट के रूप में सामने आती है।
  • कौशल बुनकर अभिनय में अनिवार्य रूप से एक चयनात्मक बाधा के रूप में निहित है जो चुनिंदा मैन्युअल रूप से परिणामी "मिनी शेड" के माध्यम से शटल को पारित करने से पहले ताना धागे उठाता है।
  • पैटर्न का परिणाम ताना डाई और अजीब धागे के रंग के संयोजन से होता है। आमतौर पर ऊर्ध्वाधर-अक्ष परावर्तन या "मिरर-इमेज" समरूपता का उपयोग पैटर्न को समरूपता प्रदान करने के लिए किया जाता है- और अधिक सरलता से: जो भी पैटर्न या डिज़ाइन दाईं ओर बुना जाता है, उसे रिवर्स ऑर्डर में बाईं ओर या नियमित अंतराल पर दोहराया जाता है, एक के बारे में केंद्रीय ताना धागा समूह।
  • पैटर्न ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या विकर्ण में बनाया जा सकता है।
  • कपड़ा इकत

  • वेफ्ट इकत अकेले वेट के लिए प्रतिरोध-डाई का उपयोग करता है। बाने के रंग में विचरण का अर्थ है सटीक रूप से चित्रित पैटर्न बुनाई के लिए अधिक कठिन हैं। के रूप में कपड़ा आमतौर पर एक निरंतर किनारा है, कोलोराशन में विपथन या भिन्नता संचयी हैं।
  • वेफ्ट इकाट आमतौर पर नियोजित होते हैं जहां पैटर्न परिशुद्धता समग्र परिणामी कपड़े की तुलना में कम सौंदर्य संबंधी चिंता है। कुछ पैटर्न बुनाई प्रक्रिया द्वारा अनियमित और अनियमित डिजाइन में बदल जाते हैं।
  • कपड़ा ikat में यह बुनाई या बाने का धागा होता है जो रंगे हुए पैटर्न को उकेरता है जो केवल बुनाई के कार्य के रूप में दिखाई देता है। बाने ikat में बुनाई ताना ikat की तुलना में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है क्योंकि बाने के पास को पैटर्न की स्पष्टता बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक समायोजित किया जाना चाहिए।
  • डबल इकत

  • डबल आईकैट एक ऐसी तकनीक है जिसमें करघा से बाहर निकलने से पहले ताना और बछड़ा दोनों का इस्तेमाल किया जाता है।
  • डबल इकत ताना-बाना बुनने से पहले दोनों को बांधकर बनाया जाता है। बुनाई के इस रूप में सटीक पैटर्न को बुना जाने के लिए सबसे अधिक कौशल की आवश्यकता होती है और इसे इकत का प्रमुख रूप माना जाता है।
  • आवश्यक श्रम और कौशल की मात्रा भी इसे सबसे महंगी बनाती है, और कई खराब गुणवत्ता वाले नकली पर्यटक बाजारों में बाढ़ लाते हैं।
  • डबल इकत केवल तीन देशों, भारत, जापान और इंडोनेशिया में निर्मित होता है।
  • भारत का दोहरा इकत मुख्य रूप से गुजरात में बुना जाता है और इसे पटोला कहा जाता है। भारतीय और इंडोनेशियाई उदाहरण अत्यधिक सटीक डबल इकत टाइप करते हैं।
  • विशेष रूप से बेशकीमती रेशम के रूप में भारत और इंडोनेशिया में ज्ञात रेशम में बुना जाने वाला दोहरा इकतारा है। ये आम तौर पर गुजरात (कैम्बे) से होते थे और मसाले के व्यापार के चरम के दौरान प्रतिष्ठित व्यापार कपड़ा के रूप में उपयोग किया जाता था।
  • पोचमपल्ली साड़ी, भारत के आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के एक छोटे से गाँव की एक किस्म है, जो अपनी बेहतरीन रेशम साड़ियों के लिए जाना जाता है, जिसे डबल इकत "टाई और डाई" शैली में बुना जाता है।
  • Asu प्रक्रिया वास्तविक ikat प्रक्रिया का पूर्व-कर्सर है। बुनाई पूरी होने से पहले, असू नामक यार्न के घुमावदार की एक मैन्युअल प्रक्रिया को निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया प्रति साड़ी 5 घंटे तक चलती है और आमतौर पर महिलाओं द्वारा की जाती है, जो प्रत्येक साड़ी के लिए 9000 से अधिक बार लगातार अपने हाथ को आगे-पीछे करने के कारण जबरदस्त शारीरिक तनाव झेलती हैं।
  • 1999 में, एक युवा बुनकर सी मल्लेशम ने एक मशीन विकसित की, जो आसू प्रक्रिया को स्वचालित करती है, इस प्रकार एक दशक पुरानी अनसुलझी समस्या के लिए दर्द रहित तकनीकी समाधान विकसित कर रही है।
  • पाटन का दोहरा इकत एक चमत्कार है जो जादू के रूप में सामने आता है। वनस्पति के जीवों के लिए एक विस्तृत गहन हाथ से बुने हुए चित्रण, शैलीबद्ध हाथी, फूलों के रूपांकनों, गहने और अमूर्त ज्यामितीय पैटर्न के साथ-साथ साड़ी की सीमाओं पर नाचते हुए युवतियों के नृत्य का सिलसिला महसूस होता है। ; सभी ने सबसे सुंदर कपड़ा शिल्प के रूप में दुनिया को जाना है। यह उत्तरी गुजरात के एक जिले पाटन में प्रचलित दोहरे इकत शिल्प रूप है।
  • बुनाई शुरू होने से पहले ही, trhe mind ने पहले से ही उस पैटर्न की कल्पना कर ली है जो प्रकट होने वाला है। पटोला शब्द पारखी के लिए रेशम के हाथ से बुने हुए वस्त्र में पूरी तरह से एक बेहतरीन छवि पेश करता है, जिसमें बुनकरों के बीच रचनात्मकता का रहस्यमय बंधन और अंत में एक आलीशान साड़ी के रूप में अंकुरित धागों के बीच रचनात्मक बंधन से जुड़े प्रेम का कौशल है। के लिए एक राज्य खो रहा है।
  • पटोला, एक मोटे किस्म का बुने हुए कपड़े, दक्षिण पूर्व एशिया और डच इंडीज को निर्यात का मुख्य तत्व था। तो यह पता चलता है कि मलायन द्वीपसमूह में एक अनुष्ठानिक और शाही प्रतीक के रूप में पटोला था कि इसे मेंगीकैट कहा जाता था, बाद में इंडोनेशियाई लोगों द्वारा इकत को छोटा किया गया एक शीर्षक था जो इस बुनाई रूप के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए नामकरण बन गया।
  • पटोला की उत्पत्ति का पता गुजरात के सोलंकी शाही परिवार से लगाया जा सकता है, जिन्होंने जालना से बुनकरों को आमंत्रित किया था, जो अब महाराष्ट्र राज्य में पाटन में बसते हैं और बुनाई निर्माण की पूरी क्षमता का पता लगाते हैं। यहां मौजूदा करघों पर भी बदलाव किए गए थे, जिसमें दो लोगों को इसे संचालित करने की आवश्यकता थी और पटोला की रचनात्मकता ने गुजराती संवेदनाओं और डिजाइन विविधताओं को शामिल किया।
  • इसने पाटन स्थित उदयमती वाव जैसे सोलंकी स्थापत्य के ज्यामितीय यन्त्र विन्यास से भारी उधार लिया। आज, पाटन में सालवी परिवार ने मधुर संगीत की मधुर संगीत की मधुर इच्छा के पटकथा की गूंज और दुपट्टे की दोहरी इकत कविता को जीवित रखा है।
  • रेशम में इस अद्भुत रचना द्वारा बनाए गए इतिहास, कौशल और आभा ने इसे प्रतीक्षा के लायक बना दिया है क्योंकि प्रत्येक साड़ी कला का एक व्यक्तिगत काम है जिसे पूरा करने के लिए तीन से छह महीने के बीच कुछ भी लेना पड़ता है।
  • तेलिया रूमाल 'टेल' अर्थ तेल से है जो प्राकृतिक एलिज़रीन डाई प्रक्रिया से संबंधित है, जिसके लिए एक व्यापक तेल उपचार की आवश्यकता होती है और 'रुमाल' चौकोर या केर्च या महीन कपास का 1 वर्ग वर्ग होता है। फ़ारसी में अफवाह का मूल अर्थ 'फेस-वाइपिंग' है जो अपने स्थानीय उपयोग को एक अनुष्ठान कपड़े के रूप में संदर्भित करता है जिसके साथ हिंदू छवियों को साफ किया गया था, साथ ही रोजमर्रा के उपयोग के लिए भी। तेलिया रुमाल को इसके तेल-उपचार के लिए महत्व दिया जाने लगा, जो कि एलिज़रीन रंगों के कारण प्रदान किया गया। डाई ने सिर को ठंडा रखने में मदद की, धूल से वार्ड किया और हर धोने के साथ नरम किया।
  • इस तरह के हजारों कपड़े मध्य पूर्व में व्यापार चिह्न 'एशिया-रूमाल', फारस की खाड़ी के देशों, एडेन और आगे के पूर्वी अफ्रीका में निर्यात किए गए थे। चिराला तेलिया रूमाल का केंद्र था।
  • लेकिन क्योंकि विदेशों में बढ़ती मांग को पूरा किया जाना था, चिराला के चिकित्सकों ने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवगठित तेलंगाना राज्य में नलगोंडा के बुनकरों को प्रशिक्षित किया। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद, ये माध्यमिक केंद्र धीरे-धीरे तेलिया रूमाल उत्पादन के व्यक्तिगत केंद्रों में विकसित हुए। चिरला की दोहरी इकत शैली के कारण यह तेलिया रूमाल प्रसिद्ध हुआ।
  • हालांकि दुनिया के कई देशों में इसका प्रचलन है, लेकिन यह एकल इकत है जो लोकप्रिय रूप से प्रचलित है। भारत को आज तक दोहरे इकत के साथ पीछा करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है। केवल दो अन्य एशियाई देशों जापान और इंडोनेशिया ने भी डबल इकत जारी रखा है।
  • दक्खन में अजंता में दीवार-चित्रों में पाए जाने वाले लंबे समय से पांचवीं से सातवीं शताब्दी के बाद के भारत में इकत वस्त्रों का प्रमाण मिलता है। यह तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की ओर फैल गया, जहां यह बीसवीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ।
  • वर्तमान में, भारत में ikat तकनीक आमतौर पर भारत के 3 क्षेत्रों में प्रचलित है। गुजरात में, इसे पटोला के रूप में जाना जाता है, ओडिशा में इसे बांधा कहा जाता है और यह तेलंगाना में पगडू बंधु, बुद्धवासी और चित्की है। तीनों में से तेलंगाना भारत में इकत टेक्सटाइल के उत्पादन में सबसे अधिक है। इकत वस्त्रों का उत्पादन करने वाला क्लस्टर नलगोंडा जिले में स्थित है जो राजधानी हैदराबाद के काफी करीब है जिसमें पोचमपल्ली सबसे लोकप्रिय है।
  • Ikat में विभिन्न किस्मों में से एक या कई ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परंतु Unnati Silks उन कुछ वेबसाइटों में से एक है, जिनके पास भारत में सभी किस्मों के ikat उपलब्ध हैं और यह हैदराबाद और ऑनलाइन दोनों स्टोरों में उपलब्ध है। जब आप भारत में थोक या खुदरा ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो बहुत ही कम कीमत पर पोचमपल्ली सिंगल और डबल इकत हैंडलूम कॉटन पटोला साड़ी और कॉटन सिल्क साड़ी खरीद सकते हैं।
    नेट पर असंख्य साइटें हैं जो ikat साड़ियों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं - अधिक या कम विवरण में। लेकिन दुनिया भर में एक विश्वसनीय स्रोत है - विकिपीडिया। यह उत्पत्ति पर काफी विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, इतिहास पर प्रकाश डालता है। विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना केवल उन ब्लॉगों से संभव हो सकता है जो अपने आप को एक विषय के लिए समर्पित करते हैं, जैसे प्रमुख वेबसाइटें Unnati Silks, या निर्माता की वेबसाइट या फेसबुक पेज।
    इकत कपास सिल्क साड़ियों के अलावा, एक को कांची बॉर्डर और नवीनतम ब्लाउज डिजाइन, प्योर हैंडलूम सिल्क डबल इकत साड़ी, इकत सिट की साड़ी, इकत सनी साड़ी, इकत डिजाइनर प्रिंट के साथ शुद्ध ikkat नरम रेशम pattu साड़ियों की एक श्रृंखला देखने को मिलती है। ikat आधा साड़ी, ikat kalamkari साड़ी, ikat ऊतक साड़ी आदि तीन ikat विशेषज्ञ क्षेत्रों में - Pochampally, संबलपुर, राजकोट, प्रत्येक अपने एकल या डबल ikat में ikat के विभिन्न प्रकार या विविधता प्रदान करते हैं। इसके साथ-साथ इकत साड़ी, मर्करीकृत सूती साड़ियों आदि के लिए प्यारे मैगाम वर्क ब्लाउज भी देखने को मिलते हैं, जो आगे चलकर दिलचस्पी जगाते हैं।

    आम तौर पर ikat सूती साड़ियों पर बहुत अच्छी तरह से निकलता है। लेकिन वहाँ हालांकि Pochampally हथकरघा रेशम ikat साड़ियों की एक नई बहुत कुछ Unnati सिल्क्स से बाहर लाया गया है।

  • पोचमपल्ली इकत कुपदम सिल्क कॉटन पट्टू साड़ी
  • शुद्ध हथकरघा पोचमपल्ली इकत रेशम साड़ी
  • इंटरलॉक वेट तकनीक को कुपदम कहा जाता है। पोचमपल्ली इकत रेशम साड़ी शुद्ध रेशम, जरी की सीमा और पल्लू के साथ एक कपास क्षेत्र है। महीन कपास का खेत अलग से बुना जाता है, जिसमें पल्लू शुद्ध रेशम से बना होता है। इस प्रक्रिया में पहले से बंधे हुए ताने और बाने के खंड शामिल हैं और फिर पूर्व-निर्धारित डिज़ाइन पैटर्न को प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध-रंगे हुए हैं। यह तो सही Pochampally Ikat पाने के लिए इंटरलेस्ड है।
  • एक शुरुआत के लिए ikat सीमा कुछ आकृति के साथ लगातार अपनी लंबाई के साथ मुख्य आकर्षण है। Ikat, एक बड़ी चौड़ाई होने से एक सुंदर मध्यम चौड़ाई सुनहरी ज़री के टुकड़े द्वारा दो समान खंडों में विभाजित किया जाता है जो सीमा की लंबाई को चलाता है।
  • सादे शरीर का विकल्प केवल नीयन या जीवंत है। जब आपके पास चमकीले पीले, नीले, हरे जैसे रंग होते हैं तो शरीर का रंग एक बिजली के बोल्ट की तरह होता है। यदि स्वर्ण जरी धारियाँ होतीं तो प्रभाव और बढ़ जाता।
  • अन्य सुविधाओं की खोज करते हुए, हम पाते हैं कि इकत साड़ी दस्तकारी और दस्तकारी, पल्लू एक डिजाइनर संबंध है जो बहु-रंग के धागे में लटकन वाले अंत भाग से जोड़ा गया है।
  • हैंडलूम मार्क अपने कानूनी वजन को एक वास्तविक हैंडलूम उत्पाद के रूप में प्रमाणित करता है।
  • यहां भी पीले, नीले, हरे रंग के चुने हुए रंगों में जीवंतता है, लेकिन शुद्ध रेशम की चमक के साथ।
  • एक गहरी सुनहरी ज़री की सीमा है जो बाहरी हिस्से में अपनी लंबाई के साथ चल रही है, जबकि इसकी आंतरिक सीमा पर वनस्पतियों और जीवों के रूपांकनों के साथ सुंदर रंगीन इकत है।
  • एक अतिरिक्त आकर्षण ikat के बगल में एक अंतरतम सीमा है जिसकी लंबाई में लोकप्रिय मंदिर का डिजाइन है। पल्लू में शरीर की तुलना में एक अलग रंग है, और इसकी चौड़ाई के साथ हल्के सुनहरे रंग की जरी की पट्टियाँ हैं। शरीर का आकार बड़ा और छोटा होता है।
  • दोनों शुद्ध रेशम और रेशम कपास संस्करण इस अर्थ में प्यारे हैं कि वे वातावरण को हल्का करते हैं। अगर पहनने वाले को सेमी सर्कुलर नेक और तीन चौथे स्लीव फॉर्मेट और उपयुक्त एसेसरीज के साथ एक अच्छा प्लेन कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज पहनना पड़ता है, तो इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है।
  • Ikat आज दुनिया भर में लोकप्रिय है और बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइटें हैं जो आपके द्वारा पूछे जाने वाले कुछ या किसी अन्य के पास होंगी। इसके अलावा, हालांकि खुदरा, थोक में अधिकांश सौदे बहुत कम होते हैं। हालाँकि मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूँ कि आप जो भी माँगेंगे वह सभी उपलब्ध होगा Unnati सिल्क्स ऑनलाइन, थोक और खुदरा कीमतों पर बेहद आकर्षक हैं जो असली हथकरघा के लिए परोसा जाता है।

    मैं हैदराबाद में नवीनतम संबलपुरी ikat प्रिंट, पोचमपल्ली ikat कपास, ikat patola साड़ी के साथ ikat साड़ी ब्लाउज पैटर्न और डिजाइन कहां खरीद सकता हूं? मैं पारंपरिक ikat सूती और ओरिसा की साड़ी साड़ी, डिजाइनर बनारसी ikat साड़ी, पोचमपल्ली ikkat रेशम और कपास हथकरघा आंध्र प्रदेश की साड़ियाँ, उप्पाडा शिकाकट patu साड़ी, पटोला ikat साड़ी, ikat pattu रेशम और कपास सूती साड़ी मिल सकती है। भारत में एक ही स्थान पर ऑनलाइन शॉपिंग थोक के लिए?

    दोनों का जवाब है उन्नाती सिल्क्स। Unnati Silks के हैदराबाद में दो ऑफ़लाइन स्टोर हैं, जो व्यक्तिगत रूप से इकत हथकरघा साड़ियों में विशाल रेंज का भ्रमण कर सकते हैं। Unnati सिल्क्स अपनी रेंज और विभिन्न प्रकार के कपड़ों की विविधता के साथ विशेष रूप से साड़ी और सलवार कमीज 1980 के बाद से हथकरघा के साथ जुड़ा हुआ है और भारत के 21 से अधिक राज्यों से किस्में हैं।
    कीमतें उस शहर के अधीन हैं जहां इसे बेचा जाता है, स्रोत के करीब है, एक यह उम्मीद कर सकता है कि यह एक और अधिक दूर की तुलना में तुलनात्मक रूप से सस्ता हो। लेकिन शहर के भीतर ही बेचने की कीमत में अंतर स्थानीयता, दुकान के आकार और ग्राहकों के लिए उस विविधता के आधार पर भिन्न होता है जो अन्य कारकों में होता है। संबंधित वेबसाइटों पर ऐसे किसी भी शहर में ikkat साड़ियों के चित्र ब्राउज़ करें, इससे पहले कि आप बैंगलोर से ikkat साड़ी का थोक खरीदें या किसी भी अन्य शहरों में सुरक्षित पक्ष पर हों।
    आप Pochampally सिंगल और डबल ikkat सिल्क और कॉटन साड़ी ऑनलाइन थोक के साथ ikat डिजाइन, अलंकरण, और अन्य प्रासंगिक कारकों की जटिलता के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, जो तब साड़ी कीमत स्वचालित रूप से आपके द्वारा उल्लिखित मूल्य पर्वतमाला में गिरने का कारण बनेगी।
    ऑनलाइन डिजाइनर ब्लाउज डिजाइन के साथ कपास रेशम ikkat साड़ी खरीदें। आप नवीनतम पोचमपल्ली ikkat रेशम साड़ियों के लिए ब्लाउज डिजाइन की खोज करने का भी प्रयास कर सकते हैं। Ikkat हाफ साड़ी sico patico के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का प्रयास करें, साथ ही साथ ikkat ब्लाउज के साथ ikkat uppada handloom pattu सिल्क और कॉटन हाफ साड़ियों के साथ डिजाइन। ये आकर्षक कीमतों पर हो सकते हैं जिस पर कोई भी ऑनलाइन खरीदने में संकोच नहीं करेगा।

    Cotton printed sarees – keeping cool while looking wonderful

    Cotton, a soft breathable natural fibre fabric, absorbs body perspiration quickly, is good to print on, has good color retention, and is moderately strong and durable. Designer prints are the order of the day and lapped up by an eager market. There are floral, geometric, scenery, scenes from epics, wildlife and other themes that are popular and cotton fabrics offer beautiful canvas for innovative experiments in trending design, colour, patterns and motifs with traditional styles.
    • Pure handloom cotton sarees of Gadwal, Uppada, Mangalagiri, Venkatagiri, Kota, Gicha, Narayanpet, Rasipuram, Chanderi, Assam, Bengal, Odisha, Kerala, Chettinad, Coimbatore are known for their traditional weaving patterns, motifs and beautiful colors.
    • Rajasthani or Jaipuri prints, hand block prints, batik prints are stylish and have been tried out successfully on the south cotton saree. Bagru, Dabu, Bagh block printing are traditional yet brought out extraordinary results in a wide range of colours on cotton fabrics.
    Block printing is a printing process that has traditionally evolved from the rural areas of Gujarat and Rajasthan, and reached new levels of fine printing on large canvas fabrics like the saree, thanks to the conventional blocks that take up large areas of the continuous cloth in one go, and the marvellous wonder, the hand-block.
    No longer is this art restricted to the areas of origin, but spread wide and far across different parts of India. No wonder you get the taste of something new every now and then from the marvelous craft.
    While block printing is an art of immense possibilities, its brilliance is showcased in fabrics that provide a suitable canvas to experiment. Cotton has been the most popular so far, but there are others like silk, georgette etc. that have responded well too.

    Block Printing once upon a time was practiced in rural hamlets on cloth like turbans, sarees, have now come to see better days when the world has sat up to take notice. Tracings were made of designs, transferred by conventional means onto the block and then using them onto make good impressions on the fabric laid out in long lengths on flat surfaces. The flat printing surface being quite large, the impressions laid side by side and correctly would result in a continuous design such as a floral landscape or a continuous geometrical pattern, the length of the saree.

    The limitation of Block printing lay in a small variety of designs and patterns that the block contained that could be impressed on the fabric. Though quickly done and simple in method of doing, sufficient weight has to be applied uniformly on the block to get an even impression of the design to be transferred. Being large the dipping in colour had to be carefully done to avoid dripping and spoiling the fabric to be printed.

    Hand block printing is a revolution of sorts which offers the advantages of little effort, maneuverability, lack of wastage of colour, uniform application, multi-variant designs on the same fabric and the greatest advantage of all - miniature designs replicated sharp and distinct on the fabric
    Hand block printing is practised in India mainly for Sarees and dress materials. Hand block printing is popular on account of its simplicity and ease of execution since the prints on the Sarees are sharp, accurate and provide finely detailed results. It is still a popular way of printing in Gujarat and Rajasthan on account of the fine and intricate designs in use in those regions. It has subsequently spread to other parts of Rajasthan, Andhra Pradesh, Gujarat and Madhya Pradesh.

    Have you ever wondered how those beautiful floral sketches or the finely detailed abstract prints in characteristic colours could be so sharp and distinctly produced on the traditional sarees? Not the slightest hint of colour spreading onto adjoining areas and the dot distinctively reproduced as a dot and not turning into a large bindi.

    The practitioners of block printing are simple folk, the outcomes of their efforts, extremely outstanding abstract patterns. In fact the ease of hand block printing allows multiple variations of design and pattern on the same saree. There are instances of 50 plus different patterns printed at varied angles in different positions and varying block sizes on the same saree.

    The blocks used for the printing are made of wood, well planed and smoothly flat. Made of Pear wood, plane wood or sycamore they are two to three inches thick, of different sizes and reinforced by two or more wood pieces of deal or pine. The different pieces or blocks are pieced together in grooves to fit snugly in each other and glued together. The fabric for the prints is laid out on flat tables and the hand block printing done. Earlier dyes used were natural and vegetable colours. But today with synthetic dyes easily available, much cheaper comparatively and easy in usage, they are widely preferred.

    The construction of the hand block is filled with metal pieces to allow for very small detailing to be etched in the block. So small stars and very minute designs otherwise not possible, are available for beautification of the fabric. Detailed yet distinctive, colourful but sharply made out, free hand lines that are finely sketched; block printing has revoutionized the concept of fine prints. An art that has made miniature depictions a reality!

    Block prints are made on fabrics through printing by hand using wooden blocks with handles or grips. It is also loosely termed as hand printing or painting.This is the only method by which extremely fine detailed designs are transferred to the fabric. Motifs that are generally popular are that of flowers, fruits, trees, birds, Buta, Kalga, Bel and floral designs and geometrical shapes.

    Since block prints require prints to be made in varied colours there are several blocks of different designs kept in readiness. Blocks are dipped in finely mixed colour dye baths and pressed upon the fabric and a slight tap is made before removing it so that the print is uniform.

    The Saree is covered with intricate Butta and other motifs. Flowers, fruits, trees, birds, geometrical designs and figurative pattern are some of the popular motifs in block printed sarees. Block prints on various fabrics like pure cotton, pure silk, crepe, georgette, chiffon and super net make them look elegant.

    Hand Blocks are made commonly from wood like sycamore, plane or pear wood, though wood of other varieties also could be used. The thickness is expected to be at least two or three inches to guard against warping. Additional precaution is also taken by backing it with deal or pine strips. The block is made by creating tongues and grooves to fit in each other snugly and gluing under pressure to make it seem like a homogeneous block.

    The block is smooth planed and the printing surface is smooth and flat. The design to be incorporated is etched out after applying lamp black and oil on the design and transferring it to the block surface. To achieve fine clear edges of the design the outline of the design on the block is coloured and then the etching is done.

    Metal copper pieces are wedged into the hollowed out design on the block to prevent caving in of pieces or edges becoming blunt due to the block used continuously with reasonably applied pressure over the laid out fabric. Sometimes coppering is done by heating the block with the copper strips inside and then removed when the block gets cold. The resulting block would have extremely fine edges and detailing as a single piece of wood.

    Earlier dyes used were organic dyes and vegetable colours. But today with synthetic dyes easily available, much cheaper comparatively and easy in usage, they are widely preferred.

    Very small detailing can be etched and preserved in the block by special provisions. So small stars and very minute designs otherwise not possible, are available for the beautification of the fabric. Flowers, fruits, trees, birds, geometrical designs and figurative pattern are some of the popular motifs in block printed sarees.

    Block prints have been successfully reproduced on various fabrics like pure cotton, pure silk, crepe, georgette, chiffon and supernet to make them look elegant.

    Unnati Silks has been with handlooms since 1980 and the traditional printing techniques of Bagru, Dabu and Bagh on cotton sarees is seen to decorate a whole lot of well-woven traditional handloom sarees. You could shop online with Unnati Silks and get a very good idea about the variety and range of cotton printed sarees that it has.

    Unnati Silks has an exclusive section devoted to block prints. Having in-house talent of master weavers and craftsmen of traditional styles pan India, and a modern printing unit with researchers and talented fashion designers, there is constant experimentation since four decades, with fusion fabrics. And the outcomes have been sensational. Kota Masurias, Chanderi sicos, Banarasi Tussars, Mangalagiri handloom cottons, Rajasthani handlooms, South Cottons – you name it and they are there in the list of fabrics adorned by the sensational new-wave block prints.

    Block printing is a traditional art, the modern designs and patterns are new. Fusion brings together tradition and current tastes in an amalgam of fine fresh detailed and sharp prints that has captured the imagination of the market and revolutionized fashion.

  • There is evidence of fabric prints dating as far back as the 4th century BC. The first common method of textile printing originated in China, where examples of woodblock printing from 220 AD have been discovered.
  • Both block printing and screen-printing slowly became popular throughout Asia, India and then Europe. During this time little changed in the printing production process as it travelled around the globe.
  • In the early 17thcentury the East India Company began to ship printed cotton to England. Unable to produce the designs they wanted themselves, the English also commissioned specific patterns, plainer than the traditional Indian style, to be printed and brought back to Britain. It wasn’t until 1676 that a French refugee set up England’s first print works near to the city of London.
  • During the 18thcentury the popularity of Calico printing spread rapidly, with new print-works opening in Switzerland, Germany and later Britain. And it was the French that became most renowned for their artistic patterns and craftsmanship, so popular that they would be copied all over Europe.
  • During the industrial revolution these method became mechanized, and cylinder or roller printing was developed. Similar to block printing, but with engraved rollers that could print up to six different colours at once – far faster than anything that had gone before.
  • In the 1960s, artist and inventor Michael Vasilantone developed a rotary machine based on screen-printing that was quicker than the traditional flat bed method.
  • And today things are even faster – with digital textile printing, using rapid ink jets that not only make the process quicker but also far easier to produce one-off designs.
  • The human love of pattern and symmetry draws us to beautiful textile prints and we want to wear them. For centuries we have been cutting, rolling, pressing and dyeing to make both fabric and its wearer look more beautiful.
    Silk makes an excellent print base, compared to other fabrics. Because it is so pure, no bleaching or other preparations are required before it is printed on.
  • Different methods of printing come with their own unique peculiarities and problems. Printing on to fabric, especially fine ones, means there is a risk of stretching, and the porosity of the material will also affect the finished result.
  • The warp and weft of fabric takes dye differently, so different methods of printing will have different effects on the same fabric.
  • Dyes and inks need to be highly suited to the fabric they are being applied to, not just for the look of the garment, the vibrancy, the detail, but also the water fastness, resistance to abrasion, light, and detergents.
  • These days, there are often 5 or 6 ‘seasons’ in the fashion calendar. Couple this with demand for more choice of colour and patterns, and printers need to turn their textiles around quickly.
  • It’s important to be versatile enough to meet the demands of ‘mass customization’ with shorter print runs and an emphasis on maximizing efficiency and flexibility.
  • Digital printing is the method that best suits this demand – it is economical, fast, and has a low ecological impact – and stands up to the consumer driver of mass customization
  • From the entire quantity of cotton cloth desired sizes for colouring are cut. This is based on the nature of the fabric; saree, bedspread, dupatta or whatever, according to the individual measurements provided and in the numbers specified.
  • The two-fold process of dyeing and block printing then begins.
  • The fabric is pre-washed and soaked for several hours together to allow for dirt, oil and other contaminants to separate out.
  • The smearing of the fabric or cloth to be dyed, is with Fuller’s Earth, brought from the riverside.
  • It is then dipped in turmeric water. Fuller’s Earth washed away imparts a creamish colour to the fabric.
  • Then it is soaked in the solution of Harda or fruit of the myrobalan plant and dried in the sun which gives it a yellowish cream hue.
  • This is the unique feature of Bagru Prints and the process is instrumental for the colour fastness of the Print dyes that would be applied subsequently.
  • The fabric is then printed with natural dyes or colorants which are derived from plants and animals. Different blocks with different colours are used for the different parts of the overall design.
  • Since a majority of the natural dyes are from plants, Bagru Prints are also referred to as ‘eco-friendly’ prints
  • .
  • The primary colours are available from the following substances. Blue is available from Indigo, with desired shade got from increasing the concentration or diluting it. Green is available through indigo mixed with pomegranate. Red is through the Madder Root, while yellow is from turmeric.
  • After the fabric is completely block printed it is dried and later put in vats of boiling water containing alum and other agents. The solution with fabric in it is constantly stirred to prevent sticking to any portion of the vessel.
  • The process is complete with the fabric being washed again to remove excess colour and any other sticking impurities.
  • Hand Block Printing using natural colours is done mostly on fabrics such as sarees, quilts, bed covers, though pillow covers, turbans and other smaller items of cloth are also taken up. Themes are generally floral prints, geometrical shapes etc.
  • Bagru prints are done on off-white, ivory white or beige background sarees. Motifs of circular designs, flowers, fruits, birds create allure on fabrics like crepe, georgette, chiffon, silk, cotton.
  • Exotic Bagru prints are quite popular on south handloom cotton saris woven with zari borders.
  • Dabu Printing is an age old ethnic tradition that has stood the test of time as a unique way of dyeing and printing. Practised mostly in Rajasthan, it has churned out extraordinary fabrics of brilliant colours and mind-blowing designs that have left modern pundits dumbstruck.
  • Dabu printing is a unique art form. This mud-resist hand-block printing is practiced mostly in the state of Rajasthan, India. Cotton is received in large bundles for dyeing and printing.
  • Based on the order, the bundles are opened out and different sizes are measured and cut based on the fabric. Sarees would have 7 metres, dupattas 2.5 metres and so on.
  • Each fabric is pre-washed and soaked for about 24 hours to remove starch, oil, dust, or any other contaminants which could prevent proper dyeing and printing.
  • Then the fabric is block printed with Dabu, and laid to dry in the sun. Once the mud is dry, the fabric is immersed in a dye, and again laid to dry in the sun.
  • The process could sometimes be repeated for repeated dabu printing on top of the dyed fabric to create further layers of resist and again dye it in darker shades of the dye.
  • Finally the fabric is washed to remove all traces of the dabu mud, revealing the resist area to be the original colour. The fabric is again dried in the sun and is ready to be packaged and sold.
  • Dabu printed sarees undergo a rigorous process that involves a lot of not so easily available and costly natural dyes and vegetable pastes.
  • Printed motifs like boota (corn stalk), surajmukhi or sunflower, animals and geometrical patterns are popular subjects.
  • Pure cotton, pure silk, chiffon, crepe, georgette and super net sarees have all shown good results with Dabu prints.
  • There are a lot of light hued and pastel coloured sarees in the exclusive range of cotton printed sarees to buy online. There are extraordinary fine cotton creations that are enthralling and fill the senses.
  • You have block printed cotton sares that are complemented by embroidery and mirror work on the borders and an elegant designer block printed pallu.
  • There are sensational light coloured block prints on dark backgrounds with a resham border and block printed designer pallu,
  • Floral block printed sarees that have mango bootis and fancy prints on the pallu, Floral block printed sarees with zari borders or naksi borders.
  • There are exclusive reverse printed sarees in a setting of flowery patterns, and of course geometrical pattern sarees in light and dark shades.
  • गडवाल, उप्पाडा, मंगलगिरि, वेंकटगिरी, कोटा, गिचा, नारायणपेट, रासीपुरम, चंदेरी, असम, बंगाल, ओडिशा, केरल, चेट्टीनाड, कोयम्बटूर की शुद्ध हथकरघा सूती साड़ियों को उनके पारंपरिक बुनाई पैटर्न, रूपांकनों और सुंदर रंगों के लिए जाना जाता है।

    राजस्थानी या जयपुरी प्रिंट, हाथ ब्लॉक प्रिंट, बैटिक प्रिंट स्टाइलिश हैं और दक्षिण सूती साड़ी पर सफलतापूर्वक आज़माए गए हैं। बगरू, डब्बू, बाग ब्लॉक छपाई पारंपरिक हैं फिर भी सूती कपड़ों पर रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला में असाधारण परिणाम सामने आए हैं।

    ब्लॉक प्रिंटिंग एक मुद्रण प्रक्रिया है जो परंपरागत रूप से गुजरात और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से विकसित हुई है, और साड़ी जैसे बड़े कैनवास के कपड़ों पर ठीक छपाई के नए स्तर तक पहुंच गई है, पारंपरिक ब्लॉक के लिए धन्यवाद जो एक में लगातार कपड़े के बड़े क्षेत्रों को लेते हैं। जाओ, और अद्भुत आश्चर्य, हाथ-ब्लॉक।
    अब यह कला मूल के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापक और दूर तक फैली हुई है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको अद्भुत शिल्प से हर बार कुछ नया करने का स्वाद मिलता है।
    जबकि ब्लॉक प्रिंटिंग अत्यधिक संभावनाओं की एक कला है, इसकी चमक कपड़ों में दिखाई देती है जो प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त कैनवास प्रदान करती है। कपास अब तक सबसे लोकप्रिय रहा है, लेकिन रेशम, जॉर्जेट आदि जैसे अन्य भी हैं जिन्होंने अच्छी प्रतिक्रिया दी है।

    एक समय में ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग ग्रामीण हैमलेटों में किया जाता था जैसे कि पगड़ी, साड़ी, अब दुनिया को ध्यान में लेने के लिए बैठ गए हैं। ट्रेसिंग डिज़ाइन से बने थे, जिन्हें ब्लॉक पर पारंपरिक साधनों द्वारा स्थानांतरित किया गया था और फिर उन्हें सपाट सतहों पर लंबी लंबाई में कपड़े पर अच्छे छाप बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फ्लैट प्रिंटिंग की सतह काफी बड़ी है, छापों को एक साथ रखा गया है और सही ढंग से एक निरंतर डिजाइन का परिणाम होगा जैसे कि एक पुष्प परिदृश्य या एक सतत ज्यामितीय पैटर्न, साड़ी की लंबाई।

    ब्लॉक प्रिंटिंग की सीमा छोटे प्रकार के डिज़ाइन और पैटर्न में होती है जिसमें ब्लॉक निहित होता है जो कपड़े पर प्रभावित हो सकता है। हालांकि जल्दी से किया और करने की विधि में सरल, पर्याप्त वजन को हस्तांतरण पर समान रूप से लागू किया जाना है ताकि डिजाइन को स्थानांतरित किया जा सके। रंग में बड़ी सूई होने के कारण सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि टपकने और कपड़े को खराब होने से बचाया जा सके।

    हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एक तरह की क्रांति है जो थोड़े से प्रयास, गतिशीलता, रंग की बर्बादी में कमी, एक ही कपड़े पर एक समान अनुप्रयोग, बहु-प्रकार के डिजाइन और सभी का सबसे बड़ा लाभ प्रदान करती है - लघु डिजाइनों को तेजी से और विशिष्ट रूप से दोहराया जाता है। कपड़ा
    भारत में मुख्य रूप से साड़ी और ड्रेस सामग्री के लिए हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का अभ्यास किया जाता है। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग अपनी सादगी और निष्पादन में आसानी के कारण लोकप्रिय है क्योंकि साड़ियों पर प्रिंट तेज, सटीक हैं और बारीक विस्तृत परिणाम प्रदान करते हैं। यह अभी भी गुजरात और राजस्थान में उन क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले बढ़िया और जटिल डिजाइन के कारण छपाई का एक लोकप्रिय तरीका है। यह बाद में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में फैल गया।

    क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे सुंदर रंगों में उन खूबसूरत फूलों के स्केच या बारीक विस्तृत सार प्रिंट पारंपरिक साड़ियों पर इतने तेज और विशिष्ट रूप से निर्मित हो सकते हैं? आस-पास के क्षेत्रों में फैलने वाले रंग का मामूली संकेत नहीं है और डॉट को विशिष्ट रूप से एक डॉट के रूप में पुन: पेश किया जाता है और एक बड़े बिंदी में नहीं बदल जाता है।

    ब्लॉक प्रिंटिंग के अभ्यासी सरल लोक हैं, उनके प्रयासों के परिणाम, अत्यंत उत्कृष्ट सार पैटर्न। वास्तव में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में आसानी एक ही साड़ी पर डिजाइन और पैटर्न के कई रूपों की अनुमति देती है। एक ही साड़ी पर विभिन्न पदों और अलग-अलग ब्लॉक आकारों में 50 से अधिक विभिन्न पैटर्न मुद्रित होते हैं।

    मुद्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्लॉक लकड़ी से बने होते हैं, अच्छी तरह से योजनाबद्ध और सुचारू रूप से फ्लैट होते हैं। नाशपाती की लकड़ी, विमान की लकड़ी या गूलर से बने होते हैं, वे अलग-अलग आकार के दो से तीन इंच मोटे होते हैं, और सौदा या देवदार के दो या अधिक लकड़ी के टुकड़ों द्वारा प्रबलित होते हैं। अलग-अलग टुकड़ों या ब्लॉकों को खांचे में एक-दूसरे में एक दूसरे के साथ फिट करने के लिए pieced किया जाता है और एक साथ चिपकाया जाता है। प्रिंट के लिए कपड़े फ्लैट टेबल पर रखे जाते हैं और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। पहले इस्तेमाल किए जाने वाले रंजक प्राकृतिक और वनस्पति रंग थे। लेकिन आज सिंथेटिक रंगों के साथ आसानी से उपलब्ध, तुलनात्मक रूप से सस्ता और उपयोग में आसान है, वे व्यापक रूप से पसंद किए जाते हैं।

    हाथ ब्लॉक का निर्माण धातु के टुकड़ों से भरा हुआ है ताकि ब्लॉक में बहुत छोटी डिटेलिंग की जा सके। तो छोटे सितारे और बहुत मिनट के डिजाइन अन्यथा संभव नहीं हैं, कपड़े के सौंदर्यीकरण के लिए उपलब्ध हैं। विस्तृत अभी तक विशिष्ट, रंगीन लेकिन तेजी से बनाया गया, मुफ्त हाथ की रेखाएं जो बारीक स्केच की जाती हैं; ब्लॉक प्रिंटिंग ने बारीक प्रिंट की अवधारणा को फिर से उभारा है। एक कला जिसने लघु चित्रण को एक वास्तविकता बना दिया है!

    ब्लॉक प्रिंट कपड़ों पर हैंडल या ग्रिप्स के साथ लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग करके छपाई के माध्यम से किया जाता है। इसे हाथ से छपाई या पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा कपड़े पर बेहद महीन विस्तृत डिज़ाइन स्थानांतरित किए जाते हैं। आम तौर पर लोकप्रिय होने वाले मोती फूल, फल, पेड़, पक्षी, बूटा, कलगा, बेल और फूलों के डिजाइन और ज्यामितीय आकार के होते हैं।

    चूँकि ब्लॉक प्रिंट के लिए विभिन्न रंगों में प्रिंट की आवश्यकता होती है, इसलिए विभिन्न डिज़ाइनों के कई ब्लॉक तत्परता से रखे जाते हैं। ब्लॉक को पतले मिश्रित रंग डाई स्नान में डुबोया जाता है और कपड़े पर दबाया जाता है और इसे हटाने से पहले एक मामूली नल बनाया जाता है ताकि प्रिंट एक समान हो।

    साड़ी जटिल बूटा और अन्य रूपांकनों के साथ कवर किया गया है। ब्लॉक प्रिंटेड साड़ियों में फूल, फल, पेड़, पक्षी, ज्यामितीय डिजाइन और आलंकारिक पैटर्न कुछ लोकप्रिय रूपांकन हैं। प्योर कॉटन, प्योर सिल्क, क्रेप, जॉर्जेट, शिफॉन और सुपर नेट जैसे कई फैब्रिक पर ब्लॉक प्रिंट्स उन्हें एलिगेंट लुक देते हैं।
  • हैंड ब्लॉक्स आमतौर पर लकड़ी से बने होते हैं जैसे गूलर, विमान या नाशपाती की लकड़ी, हालांकि अन्य किस्मों की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। थरथराहट से बचाव के लिए मोटाई कम से कम दो या तीन इंच होने की उम्मीद है। अतिरिक्त एहतियात भी इसे सौदा या पाइन स्ट्रिप्स के साथ समर्थन करके लिया जाता है। ब्लॉक जीभ और खांचे बनाकर एक दूसरे में फिट होने के लिए बनाया गया है और दबाव में gluing करके इसे एक सजातीय ब्लॉक जैसा लगता है।
  • ब्लॉक चिकनी योजनाबद्ध है और छपाई की सतह चिकनी और सपाट है। शामिल किए जाने वाले डिजाइन को डिजाइन पर दीपक काले और तेल को लागू करने और इसे ब्लॉक सतह पर स्थानांतरित करने के बाद खोदा जाता है। डिजाइन के ठीक स्पष्ट किनारों को प्राप्त करने के लिए ब्लॉक पर डिजाइन की रूपरेखा रंगीन होती है और फिर नक़्क़ाशी की जाती है।
  • ब्लॉक किए गए कपड़े पर यथोचित रूप से लागू दबाव के साथ लगातार इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लॉक के कारण टुकड़ों या किनारों को कुंद होने से रोकने के लिए ब्लॉक पर धातु के तांबे के टुकड़ों को खोखला आउट डिज़ाइन में लगाया जाता है। कभी-कभी तांबे को अंदर की तांबे की स्ट्रिप्स के साथ ब्लॉक को गर्म करके कॉपरिंग किया जाता है और फिर ब्लॉक को ठंडा होने पर हटा दिया जाता है। परिणामी ब्लॉक में लकड़ी के एक टुकड़े के रूप में बेहद महीन किनारों और विवरण होगा।
  • पहले इस्तेमाल की जाने वाली डाई जैविक रंग और वनस्पति रंग थे। लेकिन आज सिंथेटिक रंगों के साथ आसानी से उपलब्ध, तुलनात्मक रूप से सस्ता और उपयोग में आसान है, वे व्यापक रूप से पसंद किए जाते हैं।
  • विशेष प्रावधानों द्वारा ब्लॉक में बहुत छोटी डिटेलिंग खोदी और संरक्षित की जा सकती है। तो छोटे सितारे और बहुत मिनट के डिजाइन अन्यथा संभव नहीं हैं, कपड़े के सौंदर्यीकरण के लिए उपलब्ध हैं। ब्लॉक प्रिंटेड साड़ियों में फूल, फल, पेड़, पक्षी, ज्यामितीय डिजाइन और आलंकारिक पैटर्न कुछ लोकप्रिय रूपांकन हैं।
  • ब्लॉक प्रिंट्स को सफलतापूर्वक विभिन्न कपड़ों जैसे कि प्योर कॉटन, प्योर सिल्क, क्रेप, जॉर्जेट, शिफॉन और सुपरनैट पर तैयार किया गया है ताकि वे खूबसूरत दिखें।
  • उन्नाती सिल्क्स 1980 के बाद से हथकरघा के साथ रहा है और कॉटन साड़ियों पर बगरू, डब्बू और बाग की पारंपरिक छपाई तकनीक पूरी तरह से बुने हुए पारंपरिक हथकरघा साड़ियों को सजाने के लिए देखी जाती है। आप Unnati सिल्क्स के साथ ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं और कपास मुद्रित साड़ियों की विविधता और रेंज के बारे में बहुत अच्छा विचार प्राप्त कर सकते हैं।
  • Unnati Silks में ब्लॉक प्रिंट के लिए समर्पित एक विशेष खंड है। मास्टर बुनकरों और पारंपरिक शैलियों के शिल्पकारों की भारत में प्रतिभा, और शोधकर्ताओं और प्रतिभाशाली फैशन डिजाइनरों के साथ एक आधुनिक मुद्रण इकाई होने के बाद, चार दशकों से लगातार प्रयोग किया जाता है, जिसमें संलयन कपड़े हैं। और परिणाम सनसनीखेज रहे हैं। कोटा मसुरियास, चंदेरी सिसोस, बनारसी टसर, मंगलगिरी हैंडलूम कॉटन, राजस्थानी हैंडलूम, साउथ कॉटन - आप इसे नाम देते हैं और वे सनसनीखेज नए-लहर ब्लॉक प्रिंटों से सजे कपड़ों की सूची में हैं।
  • ब्लॉक प्रिंटिंग एक पारंपरिक कला है, आधुनिक डिजाइन और पैटर्न नए हैं। फ्यूजन परंपरा और वर्तमान स्वाद को एक साथ लाता है जिसमें ठीक ताजा विस्तृत और तेज प्रिंट का एक मिश्रण होता है जिसने बाजार की कल्पना पर कब्जा कर लिया है और फैशन में क्रांति ला दी है।
  • फैब्रिक प्रिंट के साक्ष्य हैं जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में हैं। कपड़ा छपाई की पहली आम विधि चीन में उत्पन्न हुई, जहां 220 ईस्वी से वुडब्लॉक प्रिंटिंग के उदाहरण खोजे गए हैं।
  • दोनों मुद्रण और स्क्रीन-प्रिंटिंगधीरे-धीरे पूरे एशिया, भारत और फिर यूरोप में लोकप्रिय हो गए। इस समय के दौरान मुद्रण उत्पादन प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव आया क्योंकि इसने दुनिया भर में यात्रा की।
  • 17की शुरुआतवींशताब्दीमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुद्रित कपास को इंग्लैंड में भेजना शुरू किया। अपने द्वारा डिज़ाइन किए गए डिजाइनों का उत्पादन करने में असमर्थ, अंग्रेजी ने भी विशिष्ट पैटर्न, पारंपरिक भारतीय शैली की तुलना में सादे, मुद्रित करने और ब्रिटेन वापस लाने के लिए कमीशन किया। यह 1676 तक नहीं था कि एक फ्रांसीसी शरणार्थी ने इंग्लैंड का पहला प्रिंट लंदन शहर के पास काम किया।
  • 18दौरान,वींशताब्दी केकेलिको प्रिंटिंग की लोकप्रियता तेजी से फैली, जिसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी और बाद में ब्रिटेन में नए प्रिंट-कार्य खुले। और यह फ्रांसीसी था जो अपने कलात्मक पैटर्न और शिल्प कौशल के लिए सबसे प्रसिद्ध हो गया, इतना लोकप्रिय कि उन्हें पूरे यूरोप में कॉपी किया जाएगा।
  • औद्योगिक क्रांति के दौरान ये विधि यंत्रीकृत हो गई, और सिलेंडर या रोलर प्रिंटिंग विकसित की गई। ब्लॉक प्रिंटिंग के समान, लेकिन उत्कीर्ण रोलर्स के साथ जो एक ही बार में छह अलग-अलग रंगों तक प्रिंट कर सकता है - इससे पहले जो कुछ भी हुआ था उससे कहीं अधिक तेज।
  • 1960 के दशक में, कलाकार और आविष्कारक माइकल वासिलेंटन ने एक रोटरी मशीन विकसित की स्क्रीन प्रिंटिंग यह पारंपरिक फ्लैट बिस्तर विधि की तुलना में तेज था।
  • और आज चीजें और भी तेज हैं - डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग के साथ, रैपिड इंक जेट्स का उपयोग करके जो न केवल प्रक्रिया को तेज बनाते हैं, बल्कि एकतरफा डिजाइनों का उत्पादन करने में भी आसान होते हैं।
  • पैटर्न और समरूपता का मानवीय प्रेम हमें सुंदर कपड़ा प्रिंटों की ओर आकर्षित करता है और हम उन्हें पहनना चाहते हैं। सदियों से हम कपड़े और उसके पहनने वाले दोनों को अधिक सुंदर बनाने के लिए कटिंग, रोलिंग, प्रेसिंग और रंगाई करते रहे हैं।
    अन्य कपड़ों की तुलना में रेशम एक उत्कृष्ट प्रिंट आधार बनाता है। क्योंकि यह इतना शुद्ध है, इसके छपने से पहले किसी भी विरंजन या अन्य तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है।
  • मुद्रण के विभिन्न तरीके अपनी विशिष्ट विशिष्टता और समस्याओं के साथ आते हैं। कपड़े पर मुद्रण, विशेष रूप से ठीक वाले, का मतलब है कि खिंचाव का खतरा है, और सामग्री की छिद्रता भी समाप्त परिणाम को प्रभावित करेगी।
  • कपड़े का ताना और बाना अलग-अलग तरह से रंग लेता है, इसलिए छपाई के विभिन्न तरीकों का एक ही कपड़े पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा।
  • रंगों और स्याही को उन कपड़ों के लिए अत्यधिक अनुकूल होने की आवश्यकता होती है जिन्हें वे लागू नहीं किए जा रहे हैं, न केवल परिधान, जीवंतता, विस्तार, बल्कि पानी के तेज, घर्षण, प्रकाश और डिटर्जेंट के प्रतिरोध के लिए भी।
  • इन दिनों, फैशन कैलेंडर में अक्सर 5 या 6 'सीजन' होते हैं। रंग और पैटर्न के अधिक विकल्प की मांग के साथ युगल, और प्रिंटर को अपने वस्त्रों को जल्दी से घूमने की जरूरत है।
  • छोटे प्रिंट रन और दक्षता और लचीलेपन को बढ़ाने पर जोर देने के साथ 'बड़े पैमाने पर अनुकूलन' की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बहुमुखी होना महत्वपूर्ण है।
  • डिजिटल प्रिंटिंग वह विधि है जो इस मांग के लिए सबसे उपयुक्त है - यह किफायती, तेज है, और कम पारिस्थितिक प्रभाव है - और बड़े पैमाने पर अनुकूलन के उपभोक्ता चालक के लिए खड़ा है
  • सूती कपड़े की पूरी मात्रा से रंग के लिए वांछित आकार काट दिया जाता है। यह कपड़े की प्रकृति पर आधारित है; साड़ी, बेडस्प्रेड, दुपट्टा या जो भी, प्रदान किए गए व्यक्तिगत मापों के अनुसार और निर्दिष्ट संख्याओं में।
  • फिर रंगाई और ब्लॉक प्रिंटिंग की दो-गुना प्रक्रिया शुरू होती है।
  • गंदगी, तेल और अन्य दूषित पदार्थों को अलग करने के लिए कपड़े को एक साथ कई घंटों के लिए पूर्व-धोया और भिगोया जाता है।
  • फैब्रिक या कपड़े की रंगाई की जाने वाली, नदी के किनारे से लाई गई फुलर की पृथ्वी के साथ होती है।
  • फिर इसे हल्दी के पानी में डुबोया जाता है। फुलर की पृथ्वी ने कपड़े को क्रीमयुक्त रंग प्रदान किया।
  • फिर इसे हरबाला या मैरोबेलन पौधे के फल में भिगोया जाता है और धूप में सुखाया जाता है जो इसे एक पीलापन लिए हुए मटमैला रंग देता है।
  • यह बगरू प्रिंट्स की अनूठी विशेषता है और यह प्रक्रिया प्रिंट डाईज़ के रंग की तेज़ी के लिए महत्वपूर्ण है जो बाद में लागू की जाएगी।
  • फिर कपड़े को प्राकृतिक रंगों या रंगों के साथ मुद्रित किया जाता है जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। विभिन्न रंगों के साथ विभिन्न ब्लॉकों का उपयोग समग्र डिजाइन के विभिन्न भागों के लिए किया जाता है।
  • चूंकि अधिकांश प्राकृतिक डाई पौधों से हैं, इसलिए बगरू प्रिंट को 'पर्यावरण के अनुकूल' प्रिंट के रूप में भी जाना जाता है।
  • प्राथमिक रंग निम्नलिखित पदार्थों से उपलब्ध हैं। ब्लू इंडिगो से उपलब्ध है, वांछित छाया एकाग्रता बढ़ाने या इसे पतला करने से मिला है। ग्रीन, अनार के साथ मिश्रित इंडिगो के माध्यम से उपलब्ध है। रेड मैडर रूट के माध्यम से होता है, जबकि पीला हल्दी से होता है।
  • कपड़े के पूरी तरह से ब्लॉक हो जाने के बाद उसे सुखाया जाता है और बाद में उबलते पानी में डाल दिया जाता है जिसमें फिटकरी और अन्य एजेंट होते हैं। बर्तन के किसी भी हिस्से से चिपके रहने से बचाने के लिए इसमें कपड़े से घोल को लगातार हिलाया जाता है।
  • अतिरिक्त रंग और किसी भी अन्य चिपकी अशुद्धियों को हटाने के लिए कपड़े को फिर से धोए जाने के साथ प्रक्रिया पूरी हो गई है।
  • प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ज्यादातर कपड़े जैसे साड़ी, रजाई, बेड कवर पर किया जाता है, हालांकि तकिया कवर, पगड़ी और कपड़े के अन्य छोटे सामान भी उठाए जाते हैं। विषय-वस्तु आम तौर पर पुष्प प्रिंट, ज्यामितीय आकार आदि कर रहे हैं
  • बगरू प्रिंट ऑफ-व्हाइट, आइवरी व्हाइट या बेज बैकग्राउंड साड़ियों पर किया जाता है। परिपत्र डिजाइन, फूल, फल, पक्षी के मोती क्रेप, जॉर्जेट, शिफॉन, रेशम, कपास जैसे कपड़ों पर आकर्षण बनाते हैं।
  • ज़री सीमाओं के साथ बुने हुए दक्षिण हथकरघा सूती साड़ियों पर विदेशी बगरू प्रिंट काफी लोकप्रिय हैं।
  • डब्बू प्रिंटिंग एक सदियों पुरानी जातीय परंपरा है जिसने समय की कसौटी को रंगाई और छपाई के एक अनोखे तरीके के रूप में खड़ा किया है। ज्यादातर राजस्थान में प्रैक्टिस की गई, इसने शानदार रंगों और मन को लुभाने वाले डिजाइनों के असाधारण कपड़ों पर मंथन किया है, जिसने आधुनिक पंडितों को विनम्र बना दिया है।
  • डब्बू प्रिंटिंग एक अनूठी कला है। यह कीचड़-प्रतिरोध हाथ-ब्लॉक मुद्रण का अभ्यास ज्यादातर राजस्थान, भारत के राज्य में किया जाता है। कपास को रंगाई और छपाई के लिए बड़े बंडलों में प्राप्त किया जाता है।
  • आदेश के आधार पर, बंडलों को बाहर खोला जाता है और विभिन्न आकारों को कपड़े के आधार पर मापा और काटा जाता है। साड़ियों में 7 मीटर, दुपट्टे 2.5 मीटर वगैरह होंगे।
  • स्टार्च, तेल, धूल, या किसी भी अन्य दूषित पदार्थों को हटाने के लिए प्रत्येक कपड़े को पूर्व-धोया जाता है और लगभग 24 घंटों तक भिगोया जाता है, जिससे उचित रंगाई और छपाई को रोका जा सके।
  • फिर कपड़े को डब्बू के साथ ब्लॉक किया गया, और धूप में सूखने के लिए रख दिया गया। एक बार कीचड़ सूख जाने के बाद, कपड़े को एक डाई में डुबोया जाता है, और फिर से धूप में सूखने के लिए रखा जाता है।
  • प्रतिरोध की आगे की परतें बनाने के लिए रंगे कपड़े के ऊपर बार-बार डब्बू प्रिंटिंग के लिए प्रक्रिया को दोहराया जा सकता है और फिर से इसे डाई के गहरे रंगों में रंग दें।
  • अंत में कपड़े को डब्बू कीचड़ के सभी निशान हटाने के लिए धोया जाता है, जिससे प्रतिरोध क्षेत्र का मूल रंग प्रकट होता है। कपड़े को फिर से धूप में सुखाया जाता है और पैक करके बेचने के लिए तैयार किया जाता है।
  • डब्बू मुद्रित साड़ी एक कठोर प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है और महंगा प्राकृतिक रंजक और वनस्पति पेस्ट शामिल हैं।
  • बूटा (मकई का डंठल), सुराजमुखी या सूरजमुखी, जानवरों और ज्यामितीय पैटर्न जैसे मुद्रित रूपांकनों लोकप्रिय विषय हैं।
  • प्योर कॉटन, प्योर सिल्क, शिफॉन, क्रेप, जॉर्जेट और सुपर नेट साड़ी सभी ने डब्बू प्रिंट के साथ अच्छे परिणाम दिखाए हैं।
  • ऑनलाइन खरीदने के लिए कॉटन प्रिंटेड साड़ियों की एक्सक्लूसिव रेंज में बहुत सारी लाइट हाइट और पेस्टल कलर्ड साड़ियां हैं। असाधारण महीन सूती रचनाएँ हैं जो रोमांचित करती हैं और इंद्रियों को भर देती हैं।
  • आपके पास प्रिंटेड कॉटन साड़ियाँ हैं जो बॉर्डर पर कढ़ाई और मिरर वर्क और एक एलिगेंट डिज़ाइनर प्रिंटेड पल्लू से पूरित हैं।
  • एक रेशमी बॉर्डर और ब्लॉक प्रिंटेड डिज़ाइनर पल्लू के साथ डार्क बैकग्राउंड पर सनसनीखेज हल्के रंग के ब्लॉक प्रिंट हैं,
  • फ्लोरल ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी जिसमें पल्लू पर मैंगो बूटिस और फैंसी प्रिंट हैं, फ्लोरल ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी के साथ जरी बॉर्डर या नैकसी बॉर्डर हैं।
  • फूलों के पैटर्न की एक सेटिंग में विशेष रूप से रिवर्स प्रिंटेड साड़ियां हैं, और निश्चित रूप से प्रकाश और अंधेरे रंगों में ज्यामितीय पैटर्न की साड़ी हैं।