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Weaving – A craft involving the making of fabrics from yarn threads

Weaving is a way of producing fabric. There are many types of looms for weaving fabrics which are operated by hand and known as handlooms. Mass production of fabrics nowadays is through power looms or automatic looms. There are two distinct sets of threads known as warp (longitudinal lay on the loom or machine used for weaving) and weft (the lateral threads that are interlaced with the warp at right angles).
  • The interstices or crossing of the threads determines the characteristic of the weave.
  • The yarn count and number of warp and filling yarns to the square inch determine the closeness or looseness of a weave.
  • Woven fabrics may also be varied by the proportion of warp yarns to filling yarns. Some effects are achieved by the selection of yarns or by the combination of yarns.
  • There are three basic weaves - the plain weave, the satin weave and the twill weave. Sometimes, an arrangement is also incorporated, for weaving a pattern or design, within a main weave, known as, jacquard.
    Weaving involves the following basic stages before the completed fabric is obtained.
  • The selection of yarn for the fabric which could be natural fibres like cotton, jute, silk or artificial like georgette, chiffon, polyester, nylon etc. or blends of both types.
  • The spinning of yarn to make it into thread needed for the weaving. Spinning could involve rolling or twisting of more than one yarn fibre into a single thread for strength.
  • The separation of the thread, which is by reeling it onto a frame for the warp, and onto small reels or shuttles or bobbins for the weft to interlace with the warp threads for the weave.
  • The weaving process, for the movement of the threads, across and forth, for completing the fabric.
  • Dyeing has now become an integral part of the weaving process since it is very rare for plain threads to be simply woven without any colouring done. Dyeing of threads is mostly done prior to the weave though you could have the woven fabric dyed after weaving too. Colours chosen are natural vegetable and organic dyes or chemical dyes, though the latter is mostly used nowadays on account of being cheaper and more easily available.
  • The saree is a traditional Indian fabric preferred by most women in India and is a national heritage. It is made by weaving either by traditional methods or by modern looms. There are very many centres for the weaving of ethnic sarees across India. Kanjivaram, Dharmavaram, Arani, Mysore, Bangalore, Coimbatore, Madurai, Narayanpet, Uppada, Gadwal, Venkatagiri, Pochampally, Rasipuram, Mangalagiri, Chettinad, Banaras, Kota, Bhagalpur, Sambalpur, Bomkai, Chanderi, Maheshwar, Rajkot, Aurangabad, Lucknow, Murshidabad, Baluchar, are well known for their unique weaves. There are other places also in Bengal, Odisha, Kashmir, Punjab, Chattisgarh, Meghalaya, Nagaland, Assam which boast of skill and finesse when it comes to traditional varieties in fabrics in silk, cotton, sico, jute, linen, etc.

    Plain Weave – Plain weave is the most basic of the three types. When weaving plain weave, the warp and weft are aligned which forms a simple criss-cross pattern. Each weft thread crosses the warp threads by going alternately, first over one warp, then under the next and so on. The next weft goes under the warp that the neighboring weft went over, and again so on.

    Twill - A type of textile weave that has a pattern of diagonal parallel ribs. This technique is done when the weft thread crosses over one or more warp threads and then under two or more warp threads and so on. Next weft does the same but some warps later so it creates the characteristic diagonal pattern. Twill has different front and back sides which are called “technical face” and “technical back”.

    Satin - A weave that typically has a glossy surface and a dull back. It is a warp-faced weaving technique in which warp yarns are "floated" over weft yarns, which means that warp goes over much more wefts than in twill which makes its surface very soft.

  • The Plain weave that is also called Tabby Weave is the simplest and most common of the three basic textile weaves. Made by passing each filling (weft) yarn over and under each warp yarn, with each row alternating, a lot of intersections are produced. Since the warp and weft threads cross at right angles, they are aligned to form a simple criss-cross pattern.
  • Plain-weave fabrics that are not printed or given a surface finish have no right or wrong side. They do not ravel easily but tend to wrinkle and have less absorbency than other weaves.
  • The visual effect of plain weave may be varied by combining yarns of different origins, thickness, texture, twist, or colour. Fabrics range in weight from sheer to heavy and include such types as organdy, muslin, taffeta, shantung, canvas, and tweed.
  • Examples of fabrics made in plain weave include muslin and taffeta.
  • The plain weave is essentially strong and hard-wearing, and is used for fashion and furnishing fabrics.
  • Balanced plain weaves are fabrics in which the warp and weft are made of threads of the same weight (size) and the same number of ends per inch as picks per inch.
  • Basket weave is a variation of plain weave in which two or more threads are bundled and then woven as one in the warp or weft, or both.
  • A balanced plain weave can be identified by its checkerboard-like appearance. It is also known as one-up-one-down weave or over and under pattern. Examples of fabric with plain weave are chiffon, organza, percale and taffeta.
    Plain Weaves have a host of end uses that range from heavy and coarse canvas and blankets made of thick yarns to the lightest and finest cambric and muslins made in extremely fine yarns. The Plain weave also finds extensive use in the making of blankets, canvas, dhothis, sarees, shirting, suiting, etc.
    Plain Weave is one of the most fundamental fabric weaves available. Most other types of weave are just variations of the plain weave. Plain weave is created using warp threads and a weft thread. The warp threads are spaced out evenly and held down at either end by a loom. The weft yarn is then interwoven between these warp yarns. The weave pattern for plain weave is ‘One under one over.’ This means that the weft goes over one warp yarn and under the next. This repeats until the whole fabric is done.
    Plain weave can be recognized by its checkerboard effect. This is usually a balanced weave which means that yarns of the same weight, not necessarily the same yarns are used for both the warp and weft, creating a fabric with a uniform appearance and the same properties in the warp and weft yarns. Plain weave can be woven with different colours to create colour woven fabrics, such as striped fabrics and they can be printed or have other finishes applied to them.
    Plain weave fabrics can be anything form heavyweight to sheer, depending on the types of yarns used and the tightness of the weave. Examples of fabrics made using a plain weave are Taffeta, Organza, Chiffon, Canvas, Tweed and Muslim. All of these fabrics are very different in terms of weight and appearance but are all made using the same weave.
  • No right or wrong side
  • No lengthwise of crosswise stretch, only stretch is on the bias
  • Doesn’t fray as easily as other weaves
  • Creases easily
  • Less absorbent than other weaves
  • Fabrics range in weight from sheer to heavy, depending on the yarns used
  • Versatile
  • Flexible
  • Tightest weave structure
  • Strong
  • Hard-wearing
  • Durable
  • Some of the plain woven fabrics are available in the market under the following names.
  • Sheeting - medium to heavy weight plain weave fabric. It is mostly used for upholstery, bed covers etc.
  • Lawn - Light, thin fabric, made slightly stiff and crease-resistant by finishing. It is used in making dresses, blouses and handkerchiefs.
  • Muslin - light weight to medium weight stiff, unbleached and unfinished plain woven cloth. It is used in making designer sample garments. Finished muslins are used in sheets, furnishing etc.
  • Poplin - medium plain weave fabric having finer warp and thick weft. It is used in making petticoats, pyjamas, blouses etc.
  • Canvas - heavy weight densely woven plain grey (unfinished) fabric. It is used in making working cloth, jump suits and industrial clothes.
  • Casement - plain weave cloth with lesser twist in warp and weft. It is used in making furnishing, embroidery work, table linen etc.
  • Organdy - light weight, crisp, sheer, shining white cotton fabric, which is produced by using fine (thin) warp and weft yarn. It is given a special chemical finish. It is used in making dress materials.
  • Cambric - soft, smooth closely woven (compact) fabric, which is given a finish on the upper surface of the fabric to give a glazed (shining) effect. It is used in making dress materials, children’s dresses, table linen etc.
  • Chambray - plain, medium to heavy weight, woven fabric with coloured warp and white weft. It can be in plain, strips or check designs. It is used in making, work suits, overalls, men’s suits etc.
  • Gingham - medium to light weight plain weave fabric of open texture having different coloured warps and wefts. They vary in qualities according to the yarn used, fastness of colour, weaves and weight. They are used for making house dresses, aprons, curtains etc.
  • Voile - sheer light-weight fabric, highly twisted, using double fine combed yarn in warp and weft. This gives a crisp body and good draping quality. It is used in making blouses, bedspreads, summer dresses, children’s wear etc.
  • Georgette - sheer light-weight fabric with double yarn, highly twisted in S and Z directions, in warp and weft. It gives a sand-like rough appearance on the surface of the fabric. It is used in making saris and women’s wear.
  • Rubia - highly twisted, using double fine yarn warp and weft fabric, plain textured (appearance) which gives a transparent look. It is used in making saris and blouses.
  • थ्रेड्स के इंटरस्टिस या क्रॉसिंग बुनाई की विशेषता निर्धारित करते हैं।
  • यार्न की संख्या और ताना और यार्न को वर्ग इंच तक भरने से एक बुनाई की निकटता या ढीलापन निर्धारित होता है।
  • बुना हुआ कपड़े यार्न को भरने के लिए ताना यार्न के अनुपात से भिन्न हो सकते हैं। कुछ प्रभाव यार्न के चयन या यार्न के संयोजन से प्राप्त होते हैं।
  • तीन मूल बुनाई हैं - सादा बुनाई, साटन बुनाई और टवील बुनाई। कभी-कभी, एक पैटर्न या डिज़ाइन बुनाई के लिए एक व्यवस्था भी शामिल की जाती है, मुख्य बुनाई के भीतर, जिसे जैक्वार्ड के रूप में जाना जाता है।
    बुनाई में पूर्ण कपड़े प्राप्त करने से पहले निम्नलिखित बुनियादी चरण शामिल हैं।
  • कपड़े के लिए यार्न का चयन जो प्राकृतिक फाइबर जैसे कपास, जूट, रेशम या कृत्रिम जैसे जॉर्जेट, शिफॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि या दोनों प्रकार के मिश्रण हो सकते हैं।
  • बुनाई के लिए आवश्यक धागा बनाने के लिए यार्न की कताई। स्पिनिंग में ताकत के लिए एक ही धागे में एक से अधिक यार्न फाइबर का रोलिंग या ट्विस्टिंग शामिल हो सकता है।
  • थ्रेड का पृथक्करण, जो इसे ताने के लिए एक फ्रेम पर रीलिंग के द्वारा होता है, और छोटे रीलों या शटल्स या बोबिन्स पर वेट के लिए ताना धागे के साथ जिल्द के लिए।
  • बुनाई की प्रक्रिया, कपड़े को पूरा करने के लिए धागे के आंदोलन के लिए, आगे और पीछे।
  • रंगाई अब बुनाई की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन गई है क्योंकि सादे धागे के लिए यह बहुत दुर्लभ है कि बिना किसी रंग के बस बुना जाए। धागे की रंगाई ज्यादातर बुनाई से पहले की जाती है, हालांकि आप बुने हुए कपड़े को बुनाई के बाद भी रंग सकते हैं। चुने गए रंग प्राकृतिक सब्जी और जैविक रंग या रासायनिक रंग हैं, हालांकि बाद वाले का उपयोग आजकल सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने के कारण किया जाता है।
  • बताइए साड़ीकी अधिकांश महिलाओं द्वारा पसंद किया जाने वाला एक पारंपरिक भारतीय कपड़ा है और एक राष्ट्रीय धरोहर है। यह पारंपरिक तरीकों से या आधुनिक करघे द्वारा बुनाई द्वारा बनाया गया है। भारत भर में जातीय साड़ियों की बुनाई के लिए बहुत सारे केंद्र हैं। कांजीवरम, धर्मावरम, अरणी, मैसूर, बैंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरै, नारायणपेट, उप्पाडा, गडवाल, वेंकटगिरी, पोचमपल्ली, रासीपुरम, मंगलगिरी, चेट्टीगढ़, बनारस, कोटा, भागलपुर, संबलपुर, बंबकाई, चंदेरी, महेश्वर, राजकोट, औरंगाबाद, राजकोट मुर्शिदाबाद, बालूचर, अपनी अनूठी बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। बंगाल, ओडिशा, कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़, मेघालय, नगालैंड, असम में अन्य स्थान भी हैं जो रेशम, कपास, साक, जूट, लिनन, आदि में पारंपरिक किस्मों की बात आती है, जो कौशल और चालाकी का घमंड करते हैं।
  • सादा बुनाई - सादा बुनाई तीन प्रकारों में सबसे बुनियादी है। सादे बुनाई करते समय, ताना और बाना गठबंधन किया जाता है जो एक सरल criss- क्रॉस पैटर्न बनाता है। प्रत्येक बाने का धागा बारी-बारी से जाकर पहले एक ताने पर, फिर अगले वगैरह से ताना धागे को पार करता है। अगला बाना ताना के तहत चला जाता है कि पड़ोसी बाने पर चला गया, और फिर से ऐसा ही हुआ।
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  • टवील - एक प्रकार का कपड़ा बुनाई जिसमें विकर्ण समानांतर पसलियों का एक पैटर्न होता है। यह तकनीक तब की जाती है जब वेट थ्रेड एक या एक से अधिक ताना धागे को पार करता है और फिर दो या दो से अधिक ताना धागे वगैरह के तहत। अगला बाना वही करता है लेकिन बाद में कुछ ताना होता है इसलिए यह चारित्रिक विकर्ण पैटर्न बनाता है। टवील के अलग-अलग मोर्चे और बैक साइड हैं जिन्हें "तकनीकी चेहरा" और "तकनीकी बैक" कहा जाता है। 
  • साटन - एक ऐसी बुनाई जिसमें आमतौर पर चमकदार सतह होती है और सुस्त होती है। यह एक ताना-बाना बुनने की तकनीक है जिसमें ताना-बाना से अधिक यार्न को "मंगाई" किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ताना टवील की तुलना में बहुत अधिक वजनी होता है जो इसकी सतह को बहुत नरम बनाता है। 
  • प्लेन जिसेभी कहा जाता वेवटैबी वीव है, तीन मूल कपड़ा बुनाई का सबसे सरल और सबसे आम है। प्रत्येक रस्सा सूत के ऊपर और नीचे प्रत्येक भरने (बाने) के धागे को पार करके, प्रत्येक पंक्ति बारी-बारी से बनाया जाता है, बहुत सारे चौराहों का उत्पादन होता है। चूंकि ताना और बाने के धागे समकोण पर पार करते हैं, वे एक साधारण क्रि-क्रॉस पैटर्न बनाने के लिए संरेखित होते हैं।
  • सादे-बुने हुए कपड़े जिन्हें मुद्रित नहीं किया जाता है या सतह को खत्म करने का कोई सही या गलत पक्ष नहीं है। वे आसानी से नहीं उठाते हैं, लेकिन शिकन करते हैं और अन्य बुनाई की तुलना में कम अवशोषित होते हैं।
  • सादा बुनाई के दृश्य प्रभाव विभिन्न उत्पत्ति, मोटाई, बनावट, मोड़ या रंग के यार्न को मिलाकर भिन्न हो सकते हैं। कपड़े वजन से लेकर भारी तक के होते हैं और इसमें ओर्गांडी, मलमल, तफ़ता, शान्तुंग, कैनवास और ट्वीड जैसे प्रकार शामिल होते हैं।
  • सादे बुनाई में बने कपड़ों के उदाहरणों में मलमल और तफ़ता शामिल हैं।
  • सादा कपड़ा अनिवार्य रूप से मजबूत और कठोर होता है, और इसका उपयोग फैशन और प्रस्तुत कपड़ों के लिए किया जाता है।
  • बैलेंस्ड प्लेन वेव्स ऐसे फैब्रिक होते हैं जिनमें ताना और बाना एक ही वजन (आकार) के धागों से बना होता है और प्रति इंच के समान ही इंच प्रति इंच होता है।
  • टोकरी की बुनाई सादे बुनाई की एक भिन्नता है जिसमें दो या अधिक धागे बांध दिए जाते हैं और फिर ताना या बाने या दोनों में से एक के रूप में बुना जाता है।
  • एक संतुलित सादे बुनाई को उसके चेकरबोर्ड जैसी उपस्थिति से पहचाना जा सकता है। इसे वन-अप-वन-डाउन बुनाई या ओवर और अंडर पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है। सादे बुनाई के साथ कपड़े के उदाहरण शिफॉन, ऑर्गेना, पर्केल और तफ़ता हैं।
    प्लेन वीवर्स में एक अंतिम उपयोग होता है जो भारी और मोटे कैनवस और मोटे यार्न से बने कंबल से लेकर सबसे हल्के और बेहतरीन कैम्ब्रिक और बेहद महीन यार्न में बने मसलिन का उपयोग करता है। प्लेन बुनाई कंबल, कैनवास, धोती, साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग आदि के निर्माण में भी व्यापक उपयोग करती है।
    प्लेन वेव उपलब्ध सबसे मौलिक कपड़े बुनाई में से एक है। अधिकांश अन्य प्रकार की बुनाई सादे बुनाई की विविधताएं हैं। सादे धागे का उपयोग ताना धागे और एक अजीब धागे से किया जाता है। ताना धागे समान रूप से बाहर फैलाए जाते हैं और एक करघा के दोनों छोर पर रखे जाते हैं। वेट यार्न इन ताना यार्न के बीच इंटरव्यू होता है। सादे बुनाई के लिए बुनाई पैटर्न 'एक के नीचे एक' है। इसका मतलब यह है कि कपड़ा एक ताना यार्न पर और अगले के नीचे चला जाता है। यह तब तक दोहराता है जब तक कि पूरा कपड़ा न हो जाए।
    प्लेन बुनाई को इसके चेकबोर्ड प्रभाव से पहचाना जा सकता है। यह आमतौर पर एक संतुलित बुनाई होती है, जिसका अर्थ है कि एक ही वजन के यार्न, जरूरी नहीं कि एक ही यार्न का उपयोग ताना और कपड़ा दोनों के लिए किया जाता है, एक समान उपस्थिति के साथ एक कपड़े का निर्माण और ताना और बाने यार्न में समान गुण। रंग के बुने हुए कपड़े, जैसे कि धारीदार कपड़े बनाने के लिए विभिन्न रंगों के साथ बुना हुआ बुना जा सकता है और उन्हें मुद्रित किया जा सकता है या उन पर अन्य परिष्करण किए जा सकते हैं।
    सादे बुनाई के कपड़े कुछ भी हेवीवेट हो सकते हैं जो कि इस्तेमाल किए गए यार्न के प्रकार और बुनाई की जकड़न पर निर्भर करता है। सादे कपड़े का उपयोग करके बनाए गए कपड़ों के उदाहरण तफ़ता, ऑर्गेंज़ा, शिफॉन, कैनवस, ट्वीड और मुस्लिम हैं। ये सभी कपड़े वजन और उपस्थिति के मामले में बहुत अलग हैं, लेकिन सभी एक ही बुनाई का उपयोग करके बनाए गए हैं।
  • कोई सही या गलत पक्ष नहीं
  • क्रॉसवर्ड खिंचाव की कोई लंबाई नहीं, केवल पूर्वाग्रह पर खिंचाव है
  • अन्य बुनाई के रूप में आसानी से नहीं बांधता है
  • आसानी से घट जाती है
  • अन्य बुनाई की तुलना में कम शोषक
  • कपड़े वजन से लेकर भारी तक, यार्न के उपयोग के आधार पर
  • बहुमुखी
  • लचीला
  • सबसे तंग बुनाई संरचना
  • मजबूत
  • हार्ड पहने हुए
  • टिकाऊ
  • सादे बुने हुए कपड़ों में से कुछ निम्नलिखित नामों के तहत बाजार में उपलब्ध हैं।
  • चादर - मध्यम से भारी वजन सादे कपड़े। इसका उपयोग ज्यादातर असबाब, बेड कवर आदि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कपड़े, ब्लाउज और रूमाल बनाने में किया जाता है।
  • मलमल - हल्के वजन से मध्यम वजन के कड़े, बिना कटे और अधूरे सादे बुने हुए कपड़े। इसका उपयोग डिजाइनर नमूना वस्त्र बनाने में किया जाता है। तैयार मलमल का उपयोग चादरों, फर्निशिंग आदि में किया जाता है।
  • पॉपलिन - मध्यम सादे बुनाई वाले कपड़े में महीन ताना और मोटा कपड़ा होता है। इसका उपयोग पेटीकोट, पायजामा, ब्लाउज आदि बनाने में किया जाता है।
  • कैनवस - भारी वजन घनी बुने हुए सादे ग्रे (अधूरे) कपड़े। इसका उपयोग कामकाजी कपड़े, जंप सूट और औद्योगिक कपड़े बनाने में किया जाता है।
  • ख़िड़की - ताना और बाने में कम मरोड़ के साथ सादे कपड़े। इसका उपयोग फर्निशिंग, कढ़ाई का काम, टेबल लिनन आदि बनाने में किया जाता है।
  • ऑर्गैंडी - हल्के वजन, कुरकुरा, सरासर, चमकते हुए सफेद सूती कपड़े, जो कि महीन (पतले) ताना और बाने के धागे का उपयोग करके बनाया जाता है। इसे एक विशेष रासायनिक फिनिश दिया जाता है। इसका उपयोग पोशाक सामग्री बनाने में किया जाता है।
  • कैम्ब्रिक - मुलायम, चिकना बारीकी से बुना हुआ (कॉम्पैक्ट) फैब्रिक, जिसे फैब्रिक (चमकदार) प्रभाव देने के लिए कपड़े की ऊपरी सतह पर फिनिश दिया जाता है। इसका उपयोग पोशाक सामग्री, बच्चों के कपड़े, टेबल लिनन आदि बनाने में किया जाता है।
  • चाम्बे - सादा, मध्यम से भारी वजन, रंगीन ताना और सफेद कपड़ा के साथ बुने हुए कपड़े। यह प्लेन, स्ट्राइप्स या चेक डिज़ाइन में हो सकता है। इसका उपयोग मेकिंग, वर्क सूट, चौग़ा, पुरुषों के सूट आदि में किया जाता है। गिंगहैम - मध्यम से हल्के वज़न के खुले कपड़े की बुनावट, जिसमें अलग-अलग रंग का ताना-बाना होता है। वे उपयोग किए गए यार्न, रंग की तेजी, बुनाई और वजन के अनुसार गुणों में भिन्न होते हैं। वे घर के कपड़े, एप्रन, पर्दे आदि बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
  • वाइल - सरासर हल्के वजन के कपड़े, अत्यधिक मुड़, ताना और बाने में डबल कंघी यार्न का उपयोग करते हुए। यह एक कुरकुरा शरीर और अच्छी draping गुणवत्ता देता है। इसका उपयोग ब्लाउज, बेडस्प्रेड्स, गर्मियों के कपड़े, बच्चों के कपड़े आदि बनाने में किया जाता है।
  • जॉर्जेट - डबल यार्न के साथ सरासर हल्के वजन के कपड़े, एस और जेड दिशाओं में अत्यधिक मुड़, ताना और बाने में। यह कपड़े की सतह पर रेत जैसी खुरदरी उपस्थिति देता है। इसका इस्तेमाल साड़ी और महिलाओं के पहनने में किया जाता है।
  • रुबिया - डबल ट्विस्ट यार्न ताना और बाने कपड़े, सादे बनावट (उपस्थिति) का उपयोग करते हुए अत्यधिक मुड़, जो एक पारदर्शी रूप देता है। इसका उपयोग साड़ी और ब्लाउज बनाने में किया जाता है।
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