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Kalamkari – an Indian tradition of creating life-like images on fabrics

Kalamkari or Qalamkari is an exquisite ancient craft of painted and printed fabrics. that includes both hand painting as well as block printing with vegetable dyes. Kalamkari originated in Andhra Pradesh from two different sources, but both being practised in their individualistic and distinctive styles. Kalamkari art has evolved over the last 3000 years and the name is derived from the Persian ‘drawing with a pen’.

Over time this came to include a more recent fine art - hand block printing.

There are two styles in India. It has evolved in two villages in Andhra Pradesh- Srikalahasti, 80 miles north of Chennai near Tirupati and Masulipatnam, 200 miles east of Hyderabad. Both centers have a distinct style of Kalamkari.
The Srikalahasthi style is based on themes of religious hangings, temple engravings, scrolls, deities, scenes from epics etc. based on the influence of Hindu rulers of the Malla dynasty. The Machilipatnam style that has Islam influence of the Mughals has evolved with themes of flora, fauna and nature.
Entirely hand worked it is supposed to have come from the observance of an ancient tradition wherein groups of singers, musicians and painters, called ‘chitrakattis’, used to move from village to village narrating stories from Hindu mythology. Their narration was accompanied by illustrations of their accounts using large bolts of canvas painted on the spot using dyes extracted from plants.
Using Natural dyes mostly, hand block printing is used for the printing of the fabric and the pen used for the finer details and inner filling of colours.
  • The initial weaving of the fabric completed, is when the Kalamkari process takes over.
  • The cotton fabric is immersed in a fine mix of myrobalan ( a resin) and cow’s milk to provide the adhesion of colours.
  • By soaking it for an hour a unique gloss is achieved. It is after this that the finer lines and details are drawn with a bamboo stick styled like a pen soaked in fermented jiggery and water.
  • After this the vegetable dyes are applied. The application of each colour done, the fabric is washed.
  • The fabric is washed a number of times to see that the colours have adhered and do not spread.
  • For extra colouring effects substances like cow dung, seeds, crushed flowers and plants are also used.
  • The richness of the colours and the use of natural dyes has slowly given way to lesser vibrancy on account of the use of chemical dyes which are easily and abundantly available.
  • The Machilipatnam Kalamkari developed as an art form that found its peak during the rule of the wealthy Golconda sultanate, Hyderabad, in the Middle Ages. The Mughals who patronized this craft in the Coromandel and Golconda province called the practitioners of this craft "qualamkars", from which the term "kalamkari" evolved.
  • The themes tend to be floral and decorative with subjects chosen from nature and its objects. Bed sheets, curtains, sarees, wall hangings etc. are some of the textile products displaying this form.
  • Kalamkari paintings assumed popularity at one time as a currency form worldwide. It seems spices such as pepper, cloves, nuts in addition to special woods, oils and jackets were exchanged in several parts of Southeast Asia and Indonesia for specific wall-hangings and prominent art-works, like a barter system.
  • In the 17th century, Kalamkari paintings were exported to Iran, Burma, the Persian Gulf, Maldives and Malacca. A motif known as the 'Tree of Life' was very popular and seen on dresses, skirts and jackets and large wall hangings. In the 18th century the British took a liking for it as a decorative element for clothing and gave it the much needed encouragement that it needed.
  • Some recent applications of the Kalamkari technique have been to depict Buddha and Buddhist art forms.
  • The beginnings of Kalamkari probably rest in South India and grew out of the need to illustrate some of the temple rituals. The temples commissioned large religious themed cloths. It is also true that with the advent of carbon dating, we are continually finding evidence of very old Indian textiles excavated in places like Fostat in Egypt, and Mohenjodaro and Harappa now in Pakistan.
  • A number of heirloom cloths, which are quite old, have been discovered in Indonesia. A good number of these cloths came from the west of India, from Gujarat and Surat. Many of the cloths were block printed, some were painted cloths and there is also some evidence of Kalamkari as we know it.
  • Some of the Pichhwais (Cloth back Drops of Shrines) of Rajasthan and Gujarat are Kalamkari. Basically these are painted cloths used as decorations for the shrines of Krishna in his appearance as Srinathji in Rajasthan. They are of a wide range of techniques depending upon where they are made.
  • There was another variation worth noting in the region of Thanjavur where the family of the ruler or Raja wore Kalamkari that was executed on cloth having a woven golden brocade motif. This type is known as `Karrupur' but has since disappeared. Large quantities of these cloths were produced and traded to Europe. At the same time these were also taken to Indonesia, Thailand and Japan often with particular motifs to suit the demands of these areas. One of the better known motifs is the Tree of Life found in many ‘Palampore’ (bedcover) that were sent both to Europe and Indonesia. And there was a constant trade with Persia for cloth that showed a marked Muslim influence. These later cloth came from Masulipatnam which was under the rulers of Golconda, a Muslim kingdom. Persian craftsmen worked there to oversee their production.
  • With Independence came a new interest in the traditional crafts of India. The All India Handicrafts Board set out to revive many of these crafts. There were only one or two families at Sri Kalahasti who were producing Kalamkari and at Masulipatnam the printing blocks lay hidden away unused. Slowly there was a steady effort to bring this craft back to both places by setting up training centers and creating new markets.
  • The actual Kalamkari technique is very complicated and time consuming. In some cases it takes several days to produce a cloth and in others several weeks. And the quality of the pieces depends upon many factors, not the least of which is the quality of the water used and the availability of local minerals to be used as mordants. This has a lot to do with why Kalamkari was centered in these two locations.
    A Kalamkari expert gives a detailed explanation of the process showing that there were 12 steps employed at Masulipatnam (this after the cloth has been woven) and 17 steps at Sri Kalahasti. These steps involve many washings, the use of mordants, wax, milk, dyes, bleaching with goat or buffalo dung, etc.
    Kalamkari was known for the richness of color and the use of natural dyes. But as time went on some of the natural dyes were replaced by chemical ones. This is especially true in the case of indigo, which has largely been abandoned and the chemical used produces a much lighter color. From all accounts a few craftsmen are still using indigo.
    In the Sri Kalahasti style of Kalamkari they use 2 different Kalams(Pens). One has a pointed sharp tip and is used for the outlines and the other is round and flat and is used for filling in the colors. Halfway up the kalam there is a dye reservoir made of hair or sometimes felt that holds the dye materials.
  • Simplicity, yet richness in colors, no shading
  • Round Faces, Long and Big Eyes, Stout Characters
  • Use of curvy motifs for decoration
  • Dominance of colors like Green, Red, Black, Yellow and Blue
  • भारत में दो शैलियाँ हैं। यह आंध्र प्रदेश के दो गाँवों में विकसित हुआ है- श्रीकालाहस्ती, तिरुपति के पास चेन्नई से 80 मील उत्तर में और हैदराबाद से 200 मील पूर्व में मसूलीपट्टनम। दोनों केंद्रों की कलामकारी की एक अलग शैली है।
    श्रीकालहस्ती शैली मल्ल वंश के हिंदू शासकों के प्रभाव के आधार पर धार्मिक हैंगिंग, मंदिर उत्कीर्णन, स्क्रॉल, देवता, महाकाव्यों के दृश्य आदि पर आधारित है। मुगलों का इस्लाम प्रभाव रखने वाली मछलीपट्टनम शैली वनस्पतियों, जीवों और प्रकृति के विषयों के साथ विकसित हुई है। 
    पूरी तरह से काम किया माना जाता है कि यह एक प्राचीन परंपरा के पालन से आया है जिसमें गायक, संगीतकार और चित्रकारों के समूह, जिन्हें 'चित्रकत्ती' कहा जाता था, हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों से गाँव-गाँव जाते थे। उनका वर्णन पौधों से निकाले गए रंगों का उपयोग करके, कैनवास के बड़े बोल्ट का उपयोग करके उनके खातों के चित्रण के साथ किया गया था।
    ज्यादातर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए, हाथ की छपाई का उपयोग कपड़े की छपाई के लिए किया जाता है और महीन विवरण और रंगों की आंतरिक भरने के लिए उपयोग की जाने वाली कलम का उपयोग किया जाता है।
  • कपड़े की प्रारंभिक बुनाई पूरी हो जाती है, जब कलामकारी प्रक्रिया शुरू होती है।
  • सूती कपड़े को रंगों के आसंजन प्रदान करने के लिए मैरोबलन (एक राल) और गाय के दूध के एक अच्छे मिश्रण में डुबोया जाता है।
  • एक घंटे तक इसे भिगोने से एक अद्वितीय चमक प्राप्त होती है। यह इसके बाद है कि महीन रेखाओं और विवरणों को एक बांस की छड़ी के साथ खींचा जाता है, जिसे किण्वित गुड़ और पानी में भिगोए गए कलम की तरह स्टाइल किया जाता है।
  • इसके बाद वनस्पति रंजक लगाए जाते हैं। प्रत्येक किए गए रंग का आवेदन, कपड़े धोया जाता है।
  • कपड़े को कई बार धोया जाता है यह देखने के लिए कि रंगों ने पालन किया है और फैल नहीं रहा है।
  • अतिरिक्त रंग प्रभाव के लिए गोबर, बीज, कुचल फूल और पौधों जैसे पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है।
  • रंगों की समृद्धि और प्राकृतिक रंगों के उपयोग ने रासायनिक रंगों के उपयोग के कारण धीरे-धीरे जीवंतता को कम करने का मार्ग दिया है जो आसानी से और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।
  • मछलीपट्टनम कलामकारी एक कला के रूप में विकसित हुई, जिसने मध्य युग में हैदराबाद के धनी गोलकोंडा सल्तनत के शासन के दौरान अपना चरम पाया। कोरोमंडल और गोलकोंडा प्रांत में इस शिल्प का संरक्षण करने वाले मुगलों ने इस शिल्प के चिकित्सकों को "क्वालकामर्स" कहा था, जिससे "कलमकारी" शब्द विकसित हुआ।
  • विषय प्रकृति और उसकी वस्तुओं से चुने गए विषयों के साथ पुष्प और सजावटी होते हैं। बेड शीट, पर्दे, साड़ी, वॉल हैंगिंग आदि कुछ वस्त्र उत्पाद हैं जो इस रूप को प्रदर्शित करते हैं।
  • कलमकारी चित्रों ने एक समय में दुनिया भर में मुद्रा के रूप में लोकप्रियता हासिल की। ऐसा लगता है कि काली मिर्च, लौंग, विशेष लकड़ी के अलावा नट, तेल और जैकेट जैसे मसालों का आदान-प्रदान दक्षिणपूर्व एशिया और इंडोनेशिया के कई हिस्सों में विशिष्ट दीवार-झूलों और प्रमुख कला-कृतियों के लिए होता है, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली।
  • 17 वीं शताब्दी में, कलमकारी चित्रों को ईरान, बर्मा, फारस की खाड़ी, मालदीव और मलक्का को निर्यात किया गया था। 'ट्री ऑफ लाइफ' के रूप में जाना जाने वाला एक रूपांकन बहुत लोकप्रिय था और कपड़े, स्कर्ट और जैकेट और बड़ी दीवार पर लटका हुआ था। 18 वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने कपड़ों के लिए एक सजावटी तत्व के रूप में इसे पसंद किया और इसे इतना आवश्यक प्रोत्साहन दिया कि इसकी आवश्यकता थी।
  • कलामकारी तकनीक के कुछ हालिया अनुप्रयोग बुद्ध और बौद्ध कला रूपों को चित्रित करते हैं।
  • कलमकारी की शुरुआत संभवत: दक्षिण भारत में हुई और मंदिर के कुछ अनुष्ठानों को चित्रित करने की आवश्यकता से बाहर हो गई। मंदिरों में बड़े धार्मिक थीम वाले कपड़े थे। यह भी सच है कि कार्बन डेटिंग के आगमन के साथ, हम मिस्र में फोस्टाट और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थानों पर खुदाई किए गए बहुत पुराने भारतीय वस्त्रों के लगातार प्रमाण पा रहे
  • हैं।
  • इंडोनेशिया में कई हिरलूम कपड़े, जो काफी पुराने हैं, की खोज की गई है। इन कपड़ों की एक अच्छी संख्या भारत के पश्चिम से गुजरात और सूरत से आई थी। बहुत से कपड़े ब्लॉक किए गए थे, कुछ पेंट किए गए कपड़े थे और कलामकारी के कुछ सबूत भी हैं जैसा कि हम जानते हैं।
  • राजस्थान और गुजरात की कुछ पिच्छियाँ (कपड़े के पीछे के हिस्से)। मूल रूप से ये राजस्थान के श्रीनाथजी के रूप में कृष्ण के मंदिरों के लिए सजावट के रूप में इस्तेमाल किए गए कपड़े हैं। वे तकनीक की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर करते हैं जहां वे बनाये जाते हैं।
  • तंजावुर के क्षेत्र में ध्यान देने योग्य एक और भिन्नता थी जहां शासक या राजा के परिवार ने कलामकारी पहनी थी जिसे कपड़े पर बुना हुआ गोल्डन ब्रोकेड मोटिफ था। इस प्रकार को `कर्पूर 'के रूप में जाना जाता है, लेकिन तब से गायब हो गया है। इन कपड़ों का बड़ी मात्रा में उत्पादन और कारोबार यूरोप में किया जाता था। उसी समय इन्हें इंडोनेशिया, थाईलैंड और जापान में भी ले जाया जाता था, जहां अक्सर इन क्षेत्रों की मांगों के अनुरूप विशेष रूपांकनों को रखा जाता था। बेहतर ज्ञात रूपांकनों में से एक ट्री ऑफ लाइफ है जो कई 'पालमपोर' (बेडकवर) में पाया जाता है जो यूरोप और इंडोनेशिया दोनों में भेजे गए थे। और कपड़े के लिए फारस के साथ एक निरंतर व्यापार था जिसने एक चिह्नित मुस्लिम प्रभाव दिखाया। बाद में ये कपड़ा मसूलीपट्टनम से आया जो कि मुस्लिम साम्राज्य गोलकोंडा के शासकों के अधीन था। फ़ारसी शिल्पकारों ने उनके उत्पादन की देखरेख के लिए वहां काम किया।
  • स्वतंत्रता के साथ भारत के पारंपरिक शिल्प में एक नई रुचि आई। इनमें से कई शिल्पों को पुनर्जीवित करने के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की गई। श्री कालाहस्ती में केवल एक या दो परिवार थे जो कलामकारी का उत्पादन कर रहे थे और मसुलीपट्टनम में मुद्रण खंड अप्रयुक्त छिपाए हुए थे। धीरे-धीरे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और नए बाजार बनाने के द्वारा इस शिल्प को दोनों स्थानों पर वापस लाने का एक स्थिर प्रयास किया गया।
  • वास्तविक कलमकारी तकनीक बहुत जटिल और समय लेने वाली है। कुछ मामलों में एक कपड़े का उत्पादन करने में कई दिन लगते हैं और कुछ हफ्तों में। और टुकड़ों की गुणवत्ता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से कम से कम उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता और स्थानीय खनिजों की उपलब्धता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे बहुत कुछ होता है कि कलामकारी इन दो स्थानों पर केंद्रित क्यों थे।
    एक कलमकारी विशेषज्ञ इस प्रक्रिया का विस्तृत विवरण देता है, जिसमें बताया गया है कि मसुलिपत्तनम में 12 चरण कार्यरत थे (कपड़ा बुना जाने के बाद) और श्री कालाहस्ती में 17 कदम। इन चरणों में कई धोने, मोम, दूध, रंजक, बकरी या भैंस के गोबर के साथ विरंजन, आदि का उपयोग शामिल है।
     कलामकारी रंग की समृद्धि और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के लिए जाना जाता था। लेकिन समय के साथ-साथ कुछ प्राकृतिक रंगों को रासायनिक तत्वों द्वारा बदल दिया गया। यह विशेष रूप से इंडिगो के मामले में सच है, जिसे काफी हद तक छोड़ दिया गया है और इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन बहुत हल्का रंग पैदा करता है। सभी खातों से कुछ कारीगर अभी भी इंडिगो का उपयोग कर रहे हैं।
    कलमकारी के श्री कलहस्ती शैली में वे 2 अलग-अलग कलाम (पेन) का उपयोग करते हैं। एक में नुकीली नुकीली नोक होती है और इसका इस्तेमाल आउटलाइन के लिए किया जाता है और दूसरा गोल और सपाट होता है और इसका इस्तेमाल रंगों में भरने के लिए किया जाता है। कलमा के आधे हिस्से में बालों से बना एक डाई का भंडार है या कभी-कभी ऐसा लगता है कि डाई सामग्री रखती है।
  • रंगों में सादगी, फिर भी समृद्धि, कोई छायांकन नहीं है
  • गोल चेहरे, लंबी और बड़ी आँखें,
  • सजावट के लिए सुडौल रूपांकनों का उपयोग
  • हरा, लाल, काला, पीला और नीला जैसे रंगों का प्रभुत्व
  • Rooted in Tradition – The Weaves of Mangalagiri

    Mangalagiri of Guntur district, Andhra Pradesh, India, is between Vijayawada and Guntur on National Highway No. 5. Mangalagiri means “Auspicious Hill”. During the Vijayanagara rule it was known as Mangala Nilayam and then later came to be known as Totadri. Mangalagiri happens to be known for quality sarees of traditional finesse of cotton, cotton-silk or mercerized cotton, with their heavy gold thread or Zari borders, Nizam designs and striking colour combinations.

    • Usually Mangalgiri handlooms are made in cotton, cotton silk or mercerized cotton.
    • South handloom Mangalgiri cotton sarees are famous for their tightly woven structure, well knit borders, fine stripes and checks. Traditional nizam designs are exclusively used in pure mangalagiri cotton saris.
    • The sarees of Mangalagiri are unique with a heavy zari border and simple mono-striped pallu of solid or striped zari threads. The count in a handloom fabric means the number of threads per square inch. The count used in weaving determines the softness or hardness of the fabric. In the Mangalgiri saree the count 80 – 80 is used for soft woven fabric and 40 – 60 for hard varieties.
    • Heavy gold thread or zari borders, traditional Nizam designs, and simple mono-striped or multi-colour striped pallus adorn the Mangalagiri handloom saree.
    • Various motifs like leaf, mango, parrot, gold coin that have appeal adorn the Mangalagiri cotton saree.
    • Printing work and embroidery designs which enhance looks tremendously are synonymous with the Mangalagiri cotton saree.
    • There are some features unique to the Mangalgiri Saree.
      • The soft and comfortable all-season fabric generally does not have designs on the body.
      • It also is known for not having gaps in its weave.
      • There is a rare missing thread variety of the Mangalagiri saree that is not commonly found.
    • Mangalagiri sarees have a crisp finish.
    Let me explain the manner in which the Mangalagiri weaver works.
    • A trait that sets the weavers of Mangalagiri weavers from most is their unceasing devotion to their craft. Having a clear idea about market trends they have organized themselves into family groups and co-operative societies. Thus through their joint efforts they are able to cater to the taste of the market with innovative designs and mesmerizing patterns.
    • There is a healthy capacity of the weavers to experiment. Initially zari was only used for lining the borders. Today it not only adorns borders but engages motifs and designs on the pallu as well.
    • Ikat tie & dye has been tried out successfully on the Mangalagiri handloom cottons, increasing their visibility, widening their reach.
    • The weavers use basic designs but incorporate some striking colour combinations such as baby pink with a magenta border, maroon with mustard stripes, olive green with navy blue and so on. The success of such experiments bolsters them to try other combinations as well.
    • Another speciality of Mangalgiri is the nizam border. The nizam border typically has tiny zari gopurs (temple tops), which run through the borders of many fabrics. Especially in shot cotton fabrics, they create magic. The weavers map out the warp yarns and then use different colours on the weft to create double shaded fabrics. If the warp threads are yellow, and the weft threads green, red, or orange, the end result is greenish-yellow, sunset orange, or a deep yellow fabric.
    • Mangalgiri cotton is available in a breathtaking array of colours. It is available as plain fabric, shot cotton, stripes, checks and special weaves. Almost everything is woven on the handlooms - dress materials, shirt pieces, double-coloured duppattas (stoles), butis (small woven motifs), stripes, checks, and sarees in an assortment of counts.
    • Mangalgiri offers an unmatched range of textile styles from a single weaving cluster. The fabrics are in high demand by designers, boutique owners, garment manufacturers, exporters and even furniture manufacturers.

    Geographical Indication status has been granted to the Mangalagiri in 2013, a blessing for the beleaguered Mangalagiri weavers. The GI certification which is granted only after various inspections and scrutiny, where the authorities of intellectual properties wing verify whether the product possesses distinctive qualities, is found to be made according to traditional methods, or enjoys a certain reputation due to its geographical origin.

    Mangalagiri handlooms and fabrics have already secured a logo registered for the product and grant of GI has further helped boost its market.

    There is a brilliant collection of Mangalagiri line of fabrics at Unnati Silks. Sarees that bear a new look, provide a fresh feel. Mangalagiri sarees are known for their eye-catching variety.
    • You have mirror badla work evenly distributed over the field, you have elegant borders to match the tone.
    • There are patterns of color stripes, large color bands, with lovely plain colored borders to match.
    • You have lovely patli pallu sarees in half half, with wide borders and decorated with floral scapes.
    • Ganga Jamuna border sarees with the typical but still popular temple border lined across the length, sarees with abstract art, floral, thematic hand paintings .
    • There are prints, patterned shapes, lovely zari borders, designer pallus with zari or multicolor linings.
    • There are bright hued sarees with light and dark self color bands, striped pallus that set off a style.
    • There are the dark colored ones with wide golden zari borders and an additional temple pattern inner border that gives it lots of appeal.
    • There are innovative prints, there are unique patterns, there are floral motifs, there are abstract shaped designer motifs – a whole lot of innovative and revolutionary facelifts to the ordinary plain background.

    The temple town of Mangalagiri dates back to 1520. The Gajapathi rulers of Kalinga (ancient Odisha) lost it to the Vijayanagara empire. Many years later in 1807, Raja Vasireddy Venkatadri Nayudu had a temple constructed here whose lofty gopuram is considered an architectural marvel to this day and bears a testimony of the planning and sculpting of that age.

    Somewhere then Mangalagiri came under attack by the Golconda Nawabs who stayed on for a long time. Many an attack at different times in history was made, that caused Mangalagiri to be plundered heavily. But during the Vijayanagar rule, the temples of Narayana Swamy had also been built and which gives the place a holy reverence to this day.

    • आमतौर पर मंगलगिरी के हैंडलूम सूती, सूती रेशम या मर्करीकृत कपास में बनाए जाते हैं।
    • दक्षिण हथकरघा मंगलगिरी सूती साड़ियाँ अपनी कसी हुई बुना संरचना, अच्छी तरह से बुनने वाली सीमाओं, महीन धारियों और जाँच के लिए प्रसिद्ध हैं। पारंपरिक निज़ाम डिज़ाइन विशेष रूप से शुद्ध मंगलगिरी सूती साड़ियों में उपयोग किया जाता है।
    • मंगलगिरि की साड़ी एक भारी ज़री की सीमा और ठोस या धारीदार ज़री धागों के साधारण मोनो-धारीदार पल्लू के साथ अद्वितीय हैं। एक हैंडलूम कपड़े में गिनती का अर्थ है प्रति वर्ग इंच धागे की संख्या। बुनाई में उपयोग की जाने वाली गिनती कपड़े की कोमलता या कठोरता को निर्धारित करती है। मंगलगिरी साड़ी में गिनती 80 - 80 मुलायम बुने हुए कपड़े के लिए और 40 - 60 कड़ी किस्मों के लिए की जाती है।
    • भारी सोने के धागे या जरी की सीमाएँ, पारंपरिक निज़ाम के डिज़ाइन, और साधारण मोनो-धारीदार या बहु-रंग की धारीदार पल्लू, मंगलगिरी हथकरघा साड़ी में सजी।
    • पत्ता, आम, तोता, सोने का सिक्का जैसे विभिन्न रूपांकनों ने अपील की है जो मंगलगिरी कपास की साड़ी को सुशोभित करते हैं।
    • छपाई का काम और कढ़ाई के डिजाइन जो काफी बढ़ जाते हैं, वे मंगलगिरि सूती साड़ी के पर्याय हैं।
    • मंगलगिरि साड़ी के लिए कुछ विशेषताएं अनूठी हैं।
    • नरम और आरामदायक ऑल-सीजन फैब्रिक में आमतौर पर शरीर पर डिजाइन नहीं होते हैं।
    • यह भी अपनी बुनाई में अंतराल नहीं होने के लिए जाना जाता है।
    • मंगलागिरी साड़ी की एक दुर्लभ गायब किस्म है जो आमतौर पर नहीं पाई जाती है।
    • मंगलागिरी साड़ियों का एक कुरकुरा अंत होता है।
    • मंगलगिरि बुनकर के काम करने के तरीके के बारे में बताता हूं।
    • एक विशेषता जो सबसे अधिक मंगलगिरी के बुनकरों को बुनती है, उनके शिल्प के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है। बाजार के रुझान के बारे में स्पष्ट विचार रखने के बाद, उन्होंने खुद को पारिवारिक समूहों और सहकारी समितियों में संगठित किया है। इस प्रकार अपने संयुक्त प्रयासों के माध्यम से वे अभिनव डिजाइन और मंत्रमुग्ध करने वाले पैटर्न के साथ बाजार के स्वाद को पूरा करने में सक्षम हैं।
    • बुनकरों के लिए प्रयोग करने की एक स्वस्थ क्षमता है। शुरुआत में ज़री का इस्तेमाल केवल सीमाओं को चमकाने के लिए किया जाता था। आज यह न केवल सीमाओं को सुशोभित करता है बल्कि पल्लू पर रूपांकनों और डिजाइनों को भी उकेरता है।
    • मंगलागिरी हैंडलूम कॉटन्स पर इकत टाई एंड डाई को सफलतापूर्वक आजमाया गया है, जिससे उनकी दृश्यता में वृद्धि हुई है, जिससे उनकी पहुंच बढ़ गई है।
    • बुनकर बुनियादी डिजाइनों का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ हड़ताली रंग संयोजनों को शामिल करते हैं जैसे कि मैजेंटा बॉर्डर के साथ बेबी पिंक, सरसों की पट्टियों के साथ मैरून, नेवी ब्लू के साथ ऑलिव ग्रीन और इसी तरह। इस तरह के प्रयोगों की सफलता उन्हें अन्य संयोजनों के रूप में भी आज़माती है।
    • मंगलगिरि की एक और खासियत निज़ाम सीमा है। निज़ाम बॉर्डर में आम तौर पर छोटे जरी के गोपुर (मंदिर के सबसे ऊपर) होते हैं, जो कई कपड़ों की सीमाओं के माध्यम से चलते हैं। विशेष रूप से शॉट सूती कपड़ों में, वे जादू पैदा करते हैं। बुनकर ताना-बाना बुनते हैं और फिर डबल छायांकित कपड़े बनाने के लिए अलग-अलग रंगों का उपयोग करते हैं। यदि ताना धागे पीले होते हैं, और कपड़ा हरे, लाल या नारंगी रंग का होता है, तो अंतिम परिणाम हरा-पीला, सूर्यास्त नारंगी या गहरा पीला कपड़ा होता है।
    • मंगलगिरि कपास रंगों की एक लुभावनी सरणी में उपलब्ध है। यह सादे कपड़े, शॉट कपास, धारियों, चेक और विशेष बुनाई के रूप में उपलब्ध है। लगभग सब कुछ हथकरघों पर बुना जाता है - ड्रेस सामग्री, शर्ट के टुकड़े, दोहरे रंग के दुपट्टे (स्टोल), ब्यूटिस (छोटे बुने हुए रूपांकनों), धारियों, चेकों और साड़ियों की गिनती में।
    • मंगलगिरि एक एकल बुनाई क्लस्टर से कपड़ा शैलियों की एक बेजोड़ श्रृंखला प्रदान करता है। कपड़े डिजाइनरों, बुटीक मालिकों, परिधान निर्माताओं, निर्यातकों और यहां तक कि फर्नीचर निर्माताओं द्वारा उच्च मांग में हैं।

    2013 में मंगलागिरि को भौगोलिक संकेत दिया गया था, जो धनी मंगलगिरी बुनकरों के लिए एक आशीर्वाद है। जीआई प्रमाणन जो विभिन्न निरीक्षणों और जांच के बाद ही दिया जाता है, जहां बौद्धिक गुणों के अधिकारी यह सत्यापित करते हैं कि उत्पाद में विशिष्ट गुण हैं या नहीं, यह पारंपरिक तरीकों के अनुसार बनाया गया है, या इसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण एक निश्चित प्रतिष्ठा प्राप्त है।

    मंगलगिरी के हैंडलूम और कपड़ों ने पहले ही उत्पाद के लिए पंजीकृत लोगो को सुरक्षित कर लिया है और जीआई के अनुदान ने इसके बाजार को बढ़ावा देने में मदद की है।

    उन्नावती सिल्क्स में कपड़ों की मंगलगिरी लाइन का शानदार संग्रह है। साड़ी जो एक नया रूप धारण करती है, एक ताज़ा एहसास प्रदान करती है। मंगलागिरी साड़ियों को उनकी आंख को पकड़ने वाली विविधता के लिए जाना जाता है।
    • आपके पास क्षेत्र में समान रूप से वितरित दर्पण बैडला कार्य है, टोन से मेल खाने के लिए आपके पास सुरुचिपूर्ण सीमाएं हैं।
    • रंग पट्टियों के पैटर्न, बड़े रंग के बैंड, सुंदर सादे रंग की सीमाओं के साथ मेल खाते हैं।
    • आपके पास आधे हिस्से में सुंदर पटली पल्लू साड़ी है, जिसमें चौड़े बॉर्डर हैं और फूलों की क्यारियों से सजाया गया है।
    • गंगा जमुना सीमा साड़ी के साथ विशिष्ट, लेकिन अभी भी लोकप्रिय मंदिर सीमा लंबाई में पंक्तिबद्ध, अमूर्त कला, पुष्प, विषयगत हाथ चित्रों के साथ साड़ी।
    • इसमें प्रिंट्स, पैटर्न वाली आकृतियाँ, प्यारी ज़री की बॉर्डर, ज़री या मल्टीकलर लाइनिंग के साथ डिज़ाइनर पल्लू हैं।
    • लाइट और डार्क सेल्फ कलर बैंड, धारीदार पल्लू के साथ उज्ज्वल हाइट वाली साड़ियाँ हैं जो एक स्टाइल को सेट करती हैं।
    • चौड़े सुनहरे ज़री के बॉर्डर और एक अतिरिक्त मंदिर पैटर्न आंतरिक सीमा के साथ गहरे रंग के होते हैं जो इसे बहुत अपील करते हैं।
    • अभिनव प्रिंट हैं, अद्वितीय पैटर्न हैं, पुष्प रूपांकनों हैं, अमूर्त आकार के डिजाइनर रूपांकनों हैं - साधारण सादे पृष्ठभूमि के लिए अभिनव और क्रांतिकारी पहलुओं की एक पूरी बहुत कुछ।

    का मंदिर शहर मंगलगिरि 1520 की है। कलिंग (प्राचीन ओडिशा) के गजपति शासकों ने इसे विजयनगर साम्राज्य में खो दिया था। कई साल बाद 1807 में, राजा वासिरेड्डी वेंकटाद्री नायुडू ने यहां एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके बुलंद गोपुरम को आज तक का स्थापत्य चमत्कार माना जाता है और उस युग की योजना और मूर्तिकला का प्रमाण है।

    कहीं-कहीं मंगलगिरि गोलकुंडा नवाबों के कब्जे में आया, जो लंबे समय तक रहे। इतिहास में अलग-अलग समय पर कई हमले हुए, जिससे मंगलगिरि को भारी लूट का सामना करना पड़ा। लेकिन विजयनगर शासन के दौरान, नारायण स्वामी के मंदिरों का निर्माण भी किया गया था और जो इस स्थान को आज तक एक पवित्र श्रद्धा देता है।