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Kota Cotton|Weaving

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Weaving – A craft involving the making of fabrics from yarn threads

Weaving is a way of producing fabric. There are many types of looms for weaving fabrics which are operated by hand and known as handlooms. Mass production of fabrics nowadays is through power looms or automatic looms. There are two distinct sets of threads known as warp (longitudinal lay on the loom or machine used for weaving) and weft (the lateral threads that are interlaced with the warp at right angles).
  • The interstices or crossing of the threads determines the characteristic of the weave.
  • The yarn count and number of warp and filling yarns to the square inch determine the closeness or looseness of a weave.
  • Woven fabrics may also be varied by the proportion of warp yarns to filling yarns. Some effects are achieved by the selection of yarns or by the combination of yarns.
  • There are three basic weaves - the plain weave, the satin weave and the twill weave. Sometimes, an arrangement is also incorporated, for weaving a pattern or design, within a main weave, known as, jacquard.
    Weaving involves the following basic stages before the completed fabric is obtained.
  • The selection of yarn for the fabric which could be natural fibres like cotton, jute, silk or artificial like georgette, chiffon, polyester, nylon etc. or blends of both types.
  • The spinning of yarn to make it into thread needed for the weaving. Spinning could involve rolling or twisting of more than one yarn fibre into a single thread for strength.
  • The separation of the thread, which is by reeling it onto a frame for the warp, and onto small reels or shuttles or bobbins for the weft to interlace with the warp threads for the weave.
  • The weaving process, for the movement of the threads, across and forth, for completing the fabric.
  • Dyeing has now become an integral part of the weaving process since it is very rare for plain threads to be simply woven without any colouring done. Dyeing of threads is mostly done prior to the weave though you could have the woven fabric dyed after weaving too. Colours chosen are natural vegetable and organic dyes or chemical dyes, though the latter is mostly used nowadays on account of being cheaper and more easily available.
  • The saree is a traditional Indian fabric preferred by most women in India and is a national heritage. It is made by weaving either by traditional methods or by modern looms. There are very many centres for the weaving of ethnic sarees across India. Kanjivaram, Dharmavaram, Arani, Mysore, Bangalore, Coimbatore, Madurai, Narayanpet, Uppada, Gadwal, Venkatagiri, Pochampally, Rasipuram, Mangalagiri, Chettinad, Banaras, Kota, Bhagalpur, Sambalpur, Bomkai, Chanderi, Maheshwar, Rajkot, Aurangabad, Lucknow, Murshidabad, Baluchar, are well known for their unique weaves. There are other places also in Bengal, Odisha, Kashmir, Punjab, Chattisgarh, Meghalaya, Nagaland, Assam which boast of skill and finesse when it comes to traditional varieties in fabrics in silk, cotton, sico, jute, linen, etc.

    Plain Weave – Plain weave is the most basic of the three types. When weaving plain weave, the warp and weft are aligned which forms a simple criss-cross pattern. Each weft thread crosses the warp threads by going alternately, first over one warp, then under the next and so on. The next weft goes under the warp that the neighboring weft went over, and again so on.

    Twill - A type of textile weave that has a pattern of diagonal parallel ribs. This technique is done when the weft thread crosses over one or more warp threads and then under two or more warp threads and so on. Next weft does the same but some warps later so it creates the characteristic diagonal pattern. Twill has different front and back sides which are called “technical face” and “technical back”.

    Satin - A weave that typically has a glossy surface and a dull back. It is a warp-faced weaving technique in which warp yarns are "floated" over weft yarns, which means that warp goes over much more wefts than in twill which makes its surface very soft.

  • The Plain weave that is also called Tabby Weave is the simplest and most common of the three basic textile weaves. Made by passing each filling (weft) yarn over and under each warp yarn, with each row alternating, a lot of intersections are produced. Since the warp and weft threads cross at right angles, they are aligned to form a simple criss-cross pattern.
  • Plain-weave fabrics that are not printed or given a surface finish have no right or wrong side. They do not ravel easily but tend to wrinkle and have less absorbency than other weaves.
  • The visual effect of plain weave may be varied by combining yarns of different origins, thickness, texture, twist, or colour. Fabrics range in weight from sheer to heavy and include such types as organdy, muslin, taffeta, shantung, canvas, and tweed.
  • Examples of fabrics made in plain weave include muslin and taffeta.
  • The plain weave is essentially strong and hard-wearing, and is used for fashion and furnishing fabrics.
  • Balanced plain weaves are fabrics in which the warp and weft are made of threads of the same weight (size) and the same number of ends per inch as picks per inch.
  • Basket weave is a variation of plain weave in which two or more threads are bundled and then woven as one in the warp or weft, or both.
  • A balanced plain weave can be identified by its checkerboard-like appearance. It is also known as one-up-one-down weave or over and under pattern. Examples of fabric with plain weave are chiffon, organza, percale and taffeta.
    Plain Weaves have a host of end uses that range from heavy and coarse canvas and blankets made of thick yarns to the lightest and finest cambric and muslins made in extremely fine yarns. The Plain weave also finds extensive use in the making of blankets, canvas, dhothis, sarees, shirting, suiting, etc.
    Plain Weave is one of the most fundamental fabric weaves available. Most other types of weave are just variations of the plain weave. Plain weave is created using warp threads and a weft thread. The warp threads are spaced out evenly and held down at either end by a loom. The weft yarn is then interwoven between these warp yarns. The weave pattern for plain weave is ‘One under one over.’ This means that the weft goes over one warp yarn and under the next. This repeats until the whole fabric is done.
    Plain weave can be recognized by its checkerboard effect. This is usually a balanced weave which means that yarns of the same weight, not necessarily the same yarns are used for both the warp and weft, creating a fabric with a uniform appearance and the same properties in the warp and weft yarns. Plain weave can be woven with different colours to create colour woven fabrics, such as striped fabrics and they can be printed or have other finishes applied to them.
    Plain weave fabrics can be anything form heavyweight to sheer, depending on the types of yarns used and the tightness of the weave. Examples of fabrics made using a plain weave are Taffeta, Organza, Chiffon, Canvas, Tweed and Muslim. All of these fabrics are very different in terms of weight and appearance but are all made using the same weave.
  • No right or wrong side
  • No lengthwise of crosswise stretch, only stretch is on the bias
  • Doesn’t fray as easily as other weaves
  • Creases easily
  • Less absorbent than other weaves
  • Fabrics range in weight from sheer to heavy, depending on the yarns used
  • Versatile
  • Flexible
  • Tightest weave structure
  • Strong
  • Hard-wearing
  • Durable
  • Some of the plain woven fabrics are available in the market under the following names.
  • Sheeting - medium to heavy weight plain weave fabric. It is mostly used for upholstery, bed covers etc.
  • Lawn - Light, thin fabric, made slightly stiff and crease-resistant by finishing. It is used in making dresses, blouses and handkerchiefs.
  • Muslin - light weight to medium weight stiff, unbleached and unfinished plain woven cloth. It is used in making designer sample garments. Finished muslins are used in sheets, furnishing etc.
  • Poplin - medium plain weave fabric having finer warp and thick weft. It is used in making petticoats, pyjamas, blouses etc.
  • Canvas - heavy weight densely woven plain grey (unfinished) fabric. It is used in making working cloth, jump suits and industrial clothes.
  • Casement - plain weave cloth with lesser twist in warp and weft. It is used in making furnishing, embroidery work, table linen etc.
  • Organdy - light weight, crisp, sheer, shining white cotton fabric, which is produced by using fine (thin) warp and weft yarn. It is given a special chemical finish. It is used in making dress materials.
  • Cambric - soft, smooth closely woven (compact) fabric, which is given a finish on the upper surface of the fabric to give a glazed (shining) effect. It is used in making dress materials, children’s dresses, table linen etc.
  • Chambray - plain, medium to heavy weight, woven fabric with coloured warp and white weft. It can be in plain, strips or check designs. It is used in making, work suits, overalls, men’s suits etc.
  • Gingham - medium to light weight plain weave fabric of open texture having different coloured warps and wefts. They vary in qualities according to the yarn used, fastness of colour, weaves and weight. They are used for making house dresses, aprons, curtains etc.
  • Voile - sheer light-weight fabric, highly twisted, using double fine combed yarn in warp and weft. This gives a crisp body and good draping quality. It is used in making blouses, bedspreads, summer dresses, children’s wear etc.
  • Georgette - sheer light-weight fabric with double yarn, highly twisted in S and Z directions, in warp and weft. It gives a sand-like rough appearance on the surface of the fabric. It is used in making saris and women’s wear.
  • Rubia - highly twisted, using double fine yarn warp and weft fabric, plain textured (appearance) which gives a transparent look. It is used in making saris and blouses.
  • थ्रेड्स के इंटरस्टिस या क्रॉसिंग बुनाई की विशेषता निर्धारित करते हैं।
  • यार्न की संख्या और ताना और यार्न को वर्ग इंच तक भरने से एक बुनाई की निकटता या ढीलापन निर्धारित होता है।
  • बुना हुआ कपड़े यार्न को भरने के लिए ताना यार्न के अनुपात से भिन्न हो सकते हैं। कुछ प्रभाव यार्न के चयन या यार्न के संयोजन से प्राप्त होते हैं।
  • तीन मूल बुनाई हैं - सादा बुनाई, साटन बुनाई और टवील बुनाई। कभी-कभी, एक पैटर्न या डिज़ाइन बुनाई के लिए एक व्यवस्था भी शामिल की जाती है, मुख्य बुनाई के भीतर, जिसे जैक्वार्ड के रूप में जाना जाता है।
    बुनाई में पूर्ण कपड़े प्राप्त करने से पहले निम्नलिखित बुनियादी चरण शामिल हैं।
  • कपड़े के लिए यार्न का चयन जो प्राकृतिक फाइबर जैसे कपास, जूट, रेशम या कृत्रिम जैसे जॉर्जेट, शिफॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि या दोनों प्रकार के मिश्रण हो सकते हैं।
  • बुनाई के लिए आवश्यक धागा बनाने के लिए यार्न की कताई। स्पिनिंग में ताकत के लिए एक ही धागे में एक से अधिक यार्न फाइबर का रोलिंग या ट्विस्टिंग शामिल हो सकता है।
  • थ्रेड का पृथक्करण, जो इसे ताने के लिए एक फ्रेम पर रीलिंग के द्वारा होता है, और छोटे रीलों या शटल्स या बोबिन्स पर वेट के लिए ताना धागे के साथ जिल्द के लिए।
  • बुनाई की प्रक्रिया, कपड़े को पूरा करने के लिए धागे के आंदोलन के लिए, आगे और पीछे।
  • रंगाई अब बुनाई की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन गई है क्योंकि सादे धागे के लिए यह बहुत दुर्लभ है कि बिना किसी रंग के बस बुना जाए। धागे की रंगाई ज्यादातर बुनाई से पहले की जाती है, हालांकि आप बुने हुए कपड़े को बुनाई के बाद भी रंग सकते हैं। चुने गए रंग प्राकृतिक सब्जी और जैविक रंग या रासायनिक रंग हैं, हालांकि बाद वाले का उपयोग आजकल सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने के कारण किया जाता है।
  • बताइए साड़ीकी अधिकांश महिलाओं द्वारा पसंद किया जाने वाला एक पारंपरिक भारतीय कपड़ा है और एक राष्ट्रीय धरोहर है। यह पारंपरिक तरीकों से या आधुनिक करघे द्वारा बुनाई द्वारा बनाया गया है। भारत भर में जातीय साड़ियों की बुनाई के लिए बहुत सारे केंद्र हैं। कांजीवरम, धर्मावरम, अरणी, मैसूर, बैंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरै, नारायणपेट, उप्पाडा, गडवाल, वेंकटगिरी, पोचमपल्ली, रासीपुरम, मंगलगिरी, चेट्टीगढ़, बनारस, कोटा, भागलपुर, संबलपुर, बंबकाई, चंदेरी, महेश्वर, राजकोट, औरंगाबाद, राजकोट मुर्शिदाबाद, बालूचर, अपनी अनूठी बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। बंगाल, ओडिशा, कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़, मेघालय, नगालैंड, असम में अन्य स्थान भी हैं जो रेशम, कपास, साक, जूट, लिनन, आदि में पारंपरिक किस्मों की बात आती है, जो कौशल और चालाकी का घमंड करते हैं।
  • सादा बुनाई - सादा बुनाई तीन प्रकारों में सबसे बुनियादी है। सादे बुनाई करते समय, ताना और बाना गठबंधन किया जाता है जो एक सरल criss- क्रॉस पैटर्न बनाता है। प्रत्येक बाने का धागा बारी-बारी से जाकर पहले एक ताने पर, फिर अगले वगैरह से ताना धागे को पार करता है। अगला बाना ताना के तहत चला जाता है कि पड़ोसी बाने पर चला गया, और फिर से ऐसा ही हुआ।
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  • टवील - एक प्रकार का कपड़ा बुनाई जिसमें विकर्ण समानांतर पसलियों का एक पैटर्न होता है। यह तकनीक तब की जाती है जब वेट थ्रेड एक या एक से अधिक ताना धागे को पार करता है और फिर दो या दो से अधिक ताना धागे वगैरह के तहत। अगला बाना वही करता है लेकिन बाद में कुछ ताना होता है इसलिए यह चारित्रिक विकर्ण पैटर्न बनाता है। टवील के अलग-अलग मोर्चे और बैक साइड हैं जिन्हें "तकनीकी चेहरा" और "तकनीकी बैक" कहा जाता है। 
  • साटन - एक ऐसी बुनाई जिसमें आमतौर पर चमकदार सतह होती है और सुस्त होती है। यह एक ताना-बाना बुनने की तकनीक है जिसमें ताना-बाना से अधिक यार्न को "मंगाई" किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ताना टवील की तुलना में बहुत अधिक वजनी होता है जो इसकी सतह को बहुत नरम बनाता है। 
  • प्लेन जिसेभी कहा जाता वेवटैबी वीव है, तीन मूल कपड़ा बुनाई का सबसे सरल और सबसे आम है। प्रत्येक रस्सा सूत के ऊपर और नीचे प्रत्येक भरने (बाने) के धागे को पार करके, प्रत्येक पंक्ति बारी-बारी से बनाया जाता है, बहुत सारे चौराहों का उत्पादन होता है। चूंकि ताना और बाने के धागे समकोण पर पार करते हैं, वे एक साधारण क्रि-क्रॉस पैटर्न बनाने के लिए संरेखित होते हैं।
  • सादे-बुने हुए कपड़े जिन्हें मुद्रित नहीं किया जाता है या सतह को खत्म करने का कोई सही या गलत पक्ष नहीं है। वे आसानी से नहीं उठाते हैं, लेकिन शिकन करते हैं और अन्य बुनाई की तुलना में कम अवशोषित होते हैं।
  • सादा बुनाई के दृश्य प्रभाव विभिन्न उत्पत्ति, मोटाई, बनावट, मोड़ या रंग के यार्न को मिलाकर भिन्न हो सकते हैं। कपड़े वजन से लेकर भारी तक के होते हैं और इसमें ओर्गांडी, मलमल, तफ़ता, शान्तुंग, कैनवास और ट्वीड जैसे प्रकार शामिल होते हैं।
  • सादे बुनाई में बने कपड़ों के उदाहरणों में मलमल और तफ़ता शामिल हैं।
  • सादा कपड़ा अनिवार्य रूप से मजबूत और कठोर होता है, और इसका उपयोग फैशन और प्रस्तुत कपड़ों के लिए किया जाता है।
  • बैलेंस्ड प्लेन वेव्स ऐसे फैब्रिक होते हैं जिनमें ताना और बाना एक ही वजन (आकार) के धागों से बना होता है और प्रति इंच के समान ही इंच प्रति इंच होता है।
  • टोकरी की बुनाई सादे बुनाई की एक भिन्नता है जिसमें दो या अधिक धागे बांध दिए जाते हैं और फिर ताना या बाने या दोनों में से एक के रूप में बुना जाता है।
  • एक संतुलित सादे बुनाई को उसके चेकरबोर्ड जैसी उपस्थिति से पहचाना जा सकता है। इसे वन-अप-वन-डाउन बुनाई या ओवर और अंडर पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है। सादे बुनाई के साथ कपड़े के उदाहरण शिफॉन, ऑर्गेना, पर्केल और तफ़ता हैं।
    प्लेन वीवर्स में एक अंतिम उपयोग होता है जो भारी और मोटे कैनवस और मोटे यार्न से बने कंबल से लेकर सबसे हल्के और बेहतरीन कैम्ब्रिक और बेहद महीन यार्न में बने मसलिन का उपयोग करता है। प्लेन बुनाई कंबल, कैनवास, धोती, साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग आदि के निर्माण में भी व्यापक उपयोग करती है।
    प्लेन वेव उपलब्ध सबसे मौलिक कपड़े बुनाई में से एक है। अधिकांश अन्य प्रकार की बुनाई सादे बुनाई की विविधताएं हैं। सादे धागे का उपयोग ताना धागे और एक अजीब धागे से किया जाता है। ताना धागे समान रूप से बाहर फैलाए जाते हैं और एक करघा के दोनों छोर पर रखे जाते हैं। वेट यार्न इन ताना यार्न के बीच इंटरव्यू होता है। सादे बुनाई के लिए बुनाई पैटर्न 'एक के नीचे एक' है। इसका मतलब यह है कि कपड़ा एक ताना यार्न पर और अगले के नीचे चला जाता है। यह तब तक दोहराता है जब तक कि पूरा कपड़ा न हो जाए।
    प्लेन बुनाई को इसके चेकबोर्ड प्रभाव से पहचाना जा सकता है। यह आमतौर पर एक संतुलित बुनाई होती है, जिसका अर्थ है कि एक ही वजन के यार्न, जरूरी नहीं कि एक ही यार्न का उपयोग ताना और कपड़ा दोनों के लिए किया जाता है, एक समान उपस्थिति के साथ एक कपड़े का निर्माण और ताना और बाने यार्न में समान गुण। रंग के बुने हुए कपड़े, जैसे कि धारीदार कपड़े बनाने के लिए विभिन्न रंगों के साथ बुना हुआ बुना जा सकता है और उन्हें मुद्रित किया जा सकता है या उन पर अन्य परिष्करण किए जा सकते हैं।
    सादे बुनाई के कपड़े कुछ भी हेवीवेट हो सकते हैं जो कि इस्तेमाल किए गए यार्न के प्रकार और बुनाई की जकड़न पर निर्भर करता है। सादे कपड़े का उपयोग करके बनाए गए कपड़ों के उदाहरण तफ़ता, ऑर्गेंज़ा, शिफॉन, कैनवस, ट्वीड और मुस्लिम हैं। ये सभी कपड़े वजन और उपस्थिति के मामले में बहुत अलग हैं, लेकिन सभी एक ही बुनाई का उपयोग करके बनाए गए हैं।
  • कोई सही या गलत पक्ष नहीं
  • क्रॉसवर्ड खिंचाव की कोई लंबाई नहीं, केवल पूर्वाग्रह पर खिंचाव है
  • अन्य बुनाई के रूप में आसानी से नहीं बांधता है
  • आसानी से घट जाती है
  • अन्य बुनाई की तुलना में कम शोषक
  • कपड़े वजन से लेकर भारी तक, यार्न के उपयोग के आधार पर
  • बहुमुखी
  • लचीला
  • सबसे तंग बुनाई संरचना
  • मजबूत
  • हार्ड पहने हुए
  • टिकाऊ
  • सादे बुने हुए कपड़ों में से कुछ निम्नलिखित नामों के तहत बाजार में उपलब्ध हैं।
  • चादर - मध्यम से भारी वजन सादे कपड़े। इसका उपयोग ज्यादातर असबाब, बेड कवर आदि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कपड़े, ब्लाउज और रूमाल बनाने में किया जाता है।
  • मलमल - हल्के वजन से मध्यम वजन के कड़े, बिना कटे और अधूरे सादे बुने हुए कपड़े। इसका उपयोग डिजाइनर नमूना वस्त्र बनाने में किया जाता है। तैयार मलमल का उपयोग चादरों, फर्निशिंग आदि में किया जाता है।
  • पॉपलिन - मध्यम सादे बुनाई वाले कपड़े में महीन ताना और मोटा कपड़ा होता है। इसका उपयोग पेटीकोट, पायजामा, ब्लाउज आदि बनाने में किया जाता है।
  • कैनवस - भारी वजन घनी बुने हुए सादे ग्रे (अधूरे) कपड़े। इसका उपयोग कामकाजी कपड़े, जंप सूट और औद्योगिक कपड़े बनाने में किया जाता है।
  • ख़िड़की - ताना और बाने में कम मरोड़ के साथ सादे कपड़े। इसका उपयोग फर्निशिंग, कढ़ाई का काम, टेबल लिनन आदि बनाने में किया जाता है।
  • ऑर्गैंडी - हल्के वजन, कुरकुरा, सरासर, चमकते हुए सफेद सूती कपड़े, जो कि महीन (पतले) ताना और बाने के धागे का उपयोग करके बनाया जाता है। इसे एक विशेष रासायनिक फिनिश दिया जाता है। इसका उपयोग पोशाक सामग्री बनाने में किया जाता है।
  • कैम्ब्रिक - मुलायम, चिकना बारीकी से बुना हुआ (कॉम्पैक्ट) फैब्रिक, जिसे फैब्रिक (चमकदार) प्रभाव देने के लिए कपड़े की ऊपरी सतह पर फिनिश दिया जाता है। इसका उपयोग पोशाक सामग्री, बच्चों के कपड़े, टेबल लिनन आदि बनाने में किया जाता है।
  • चाम्बे - सादा, मध्यम से भारी वजन, रंगीन ताना और सफेद कपड़ा के साथ बुने हुए कपड़े। यह प्लेन, स्ट्राइप्स या चेक डिज़ाइन में हो सकता है। इसका उपयोग मेकिंग, वर्क सूट, चौग़ा, पुरुषों के सूट आदि में किया जाता है। गिंगहैम - मध्यम से हल्के वज़न के खुले कपड़े की बुनावट, जिसमें अलग-अलग रंग का ताना-बाना होता है। वे उपयोग किए गए यार्न, रंग की तेजी, बुनाई और वजन के अनुसार गुणों में भिन्न होते हैं। वे घर के कपड़े, एप्रन, पर्दे आदि बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
  • वाइल - सरासर हल्के वजन के कपड़े, अत्यधिक मुड़, ताना और बाने में डबल कंघी यार्न का उपयोग करते हुए। यह एक कुरकुरा शरीर और अच्छी draping गुणवत्ता देता है। इसका उपयोग ब्लाउज, बेडस्प्रेड्स, गर्मियों के कपड़े, बच्चों के कपड़े आदि बनाने में किया जाता है।
  • जॉर्जेट - डबल यार्न के साथ सरासर हल्के वजन के कपड़े, एस और जेड दिशाओं में अत्यधिक मुड़, ताना और बाने में। यह कपड़े की सतह पर रेत जैसी खुरदरी उपस्थिति देता है। इसका इस्तेमाल साड़ी और महिलाओं के पहनने में किया जाता है।
  • रुबिया - डबल ट्विस्ट यार्न ताना और बाने कपड़े, सादे बनावट (उपस्थिति) का उपयोग करते हुए अत्यधिक मुड़, जो एक पारदर्शी रूप देता है। इसका उपयोग साड़ी और ब्लाउज बनाने में किया जाता है।
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    Walk light in the breezy Kota sarees with exquisite hand block prints

    A traditional fabric offering from the land of the desert, Rajasthan, a work of pure silk and cotton known as the the ‘Kota Doria’, or Kota Handloom Saree, it is a patient and devoted effort that yields exquisite outcomes.

    Kota Doria has cotton in the warp and silk in the weft to yield a special combination that gives the binding strength of cotton and the lustre of silk. Fine textured, light and airy the Kota Doria sarees are translucent muslin fabrics, very comfortable to wear in hot climes.

    Take the checkered weave of a Kota saree, the popular pattern since age old times. The delicately wrought checks locally known as khats are generally of pure cotton with golden Zari threads woven in square patterns being a popular variety. Variations in borders and a whole array of bright colours and shades like pink, blue, saffron, orange etc. applied to traditional prints and beautiful embroidery work together create stunning effects that make this fabric sensational. The speciality of the Kota Doria apart from the fineness of the weave lies in the colour usage and combinations.
  • Block prints and the cotton fabric are made for each other. Finer the cotton weave, better is the outcome of the block printing, because cotton is known for its good adhesion qualities. Kota handloom cotton, an established name in fine cotton fabrics, known for its good texture and the unique checkered pattern appearing in the natural weave, makes for a good fabric to display unique experiments with the hand block.
  • The Kota Cotton Saree is translucent muslin, much preferred for its light weight, softness and airy comfort. The Kota Cotton Saree is woven in a manner designed to produce check patterns on the fabric. The square shaped checks come within the weave when the warp and the weft are employed in a special combination of cotton threads to form the extremely fine checkered pattern. The standard Kota Doria Saree is woven in white and later dyed in different colours.
  • The Masuria Silks are grand affairs of pure silk, gold and silver threads of Zari. The Katan Pure Silk Weaves are adorned with beautiful Jaipuri prints, traditional motifs, fancy zari or printed borders, exquisite embroidery work on the pallu, making them an exclusive must-have.
  • Other worthy creations are the designer Kota Katan Silk Saree richly woven in Meena work and with suitable accompaniments and the Dabu block prints on Stylish Kota Saree.
  • There are certain distinctive features that stand out in the genuine Kota Doria.
  • While the whole fabric is soft to touch there are certain points that have a ‘serrated’ feel where the yarns are a bit closer
  • Being handloom woven on traditional pit looms, the edges of the fabric are slightly uneven and noticeable. This gets compensated by the extraordinarily smooth texture of the woven motifs that do not have loose ends on their back side, making them virtually durable for the lifetime of the fabric.
  • The initial and subsequent washes of the saree distinguish the real from the spurious. The genuine Kota Doria would have the Khats getting more and more pronounced.
  • Made by handlooms, a knot here or a loose thread there after a time makes it the genuine stuff.
  • Initially woven in white, the saree is then dyed and washed separately in different colours one after the other. Where designs are involved you have the threads dyed in vegetable or azoic dyes prior to the weaving.
  • Woven on a traditional pit loom designed to produce check patterns on the fabric, the square shaped checks or ‘Khats’ are smeared with onion juice and rice paste to make the yarn strong and durable.
  • Cotton for the Kota Saree once came from Madhya Pradesh while the silk came from Karnataka. Today many other places supply these fabric materials.
  • Once upon a time these handloom sarees were woven in Mysore. The weavers subsequently migrated and settled in Kota, Rajasthan. Hence the name Kota-Masuria, also. There was a time when weaving was done mostly by women, while the dyeing of threads was taken care of by men. Over time almost everybody in the family got included to contribute their mite in the making of the Kota Doria.
  • For the sake of economy, weavers take up three Sarees of the same design at a time. The setting-up of the threads is complicated and time-consuming and could take up to a day. More complicated the design, more the time taken for setting-up. It takes close to a week to complete three saris in the basic pattern.
  • The GI registration under the Geographical Registration Act 1999 has been accorded in 2005 and is based upon this unique character on fabrics made in the geographical region of Kota. The distinct square checks pattern of Kota Doria has been its brand hallmark.
  • It sure is. Kota Dorias have had a long journey in history up to the present time. It has seen many changes and fashion designers have seen it as a fabric that offers large scope for innovation. Kota Dorias are known for their light hues and vibrant colours that are like the fresh breeze from the desert. With enchanting motifs and mesmerizing floral block prints and the fine use of zari borders, the Kota cottons usher in a new wave of fashion that is attractive and enthralling.
  • The Kota silks are even more spruced up with dynamic neon hues, enticing fusion patch borders of differing styles like the Chanderi Patch with the Sambalpuri border or the Banarasi patch borders with the Chanderi border on a designer floral spread, that make them highly sought after.
  • The Kota sarees both in silk and in cotton, are known for their good workmanship and are popular in the market. So many of the big shops in metros, big cities and towns would have these sarees to sell and would feature it on their websites. I know of Unnati Silks, a reputed name in handlooms since 1980, definitely has the Kota Dorias. You get Kota sarees in silk and cotton both in wholesale and in retail at very attractive prices, with door delivery to most places in India.
  • Not so long back, Unnati Silks conducted an experiment in block prints. Usually the hand block printing is done with fine carved hand blocks made of quality wood. The quality of prints that come out are sharp in the detail, however complex the design may be, if the etching in the bottom surface of the wooden block is done finely. This time round the blocks used have been of finely cut metal with a sieve for colors arrangement. And the results have been astounding.The edges are so distinctly visible and the outlines so sharp on the outside and even within the detailing that it is a feast for the eyes. The arrangement for the colors to be transferred to the fabric has worked extraordinarily well allowing no scope for any sort of color spread or smudging. The use of different colors within a motif, or closely placed design elements of different colors have come out distinct and even. The overall effect is simply awesome to the delight of the wearer and a captivating sight for onlookers.
  • The Kota handloom cotton weave has been a good choice as a fabric for the special block printing. Block prints when they initially came to be known revolutionized the concept of printing. Easily manoeuvrable, wieldy, precise and a task that did not require too much skill and completed quickly, the process appealed that much more could be achieved by way of this simple technique than by the use of automated processes within the limitations. Very small detailing can be etched and preserved in the block by special provisions. So small stars and very minute designs otherwise not possible, are available for the beautification of the fabric. Flowers, fruits, trees, birds, geometrical designs and figurative patterns are some of the popular motifs in block printed sarees.
  • When large masses of colour occur in a pattern, the corresponding parts on the block are usually cut in outline, the object being filled in between the outlines with felt, which not only absorbs the colour better, but gives a much more even impression than it is possible to obtain with a large surface of wood. When finished, the block presents the appearance of flat relief carving, the design standing out like letterpress type.
  • Why don’t you try Unnati Silks which is known for attractive prices both in wholesale and retail? It has tremendous variety. Whether you are thinking of buying latest designer embroidered Kota Doria muslin silk cotton zari sarees of Rajasthan online with competitive price or buying the latest designer and fancy Kota Doria cotton and Kota silk sarees from Rajasthani saree manufacturers and wholesalers, it is all possible at one trusted place, namely Unnati Silks.
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    एक कोटा साड़ी के चेकर की बुनाई, पुराने समय से लोकप्रिय पैटर्न ले लो। स्थानीय स्तर पर खाट के रूप में जाना जाने वाला नाजुक सूखा चेक आमतौर पर एक लोकप्रिय किस्म होने के साथ चौकोर पैटर्न में बुने हुए सुनहरे ज़री धागों के साथ शुद्ध कपास के होते हैं। सीमाओं में विविधता और चमकीले रंगों और रंगों जैसे गुलाबी, नीले, केसरिया, नारंगी आदि की पूरी श्रृंखला पारंपरिक प्रिंट और सुंदर कढ़ाई के काम के साथ लागू होती है जो आश्चर्यजनक प्रभाव पैदा करती हैं जो इस कपड़े को सनसनीखेज बनाती हैं। कोटा डोरिया की ख़ासियत बुनाई की सुंदरता के अलावा रंग के उपयोग और संयोजन में निहित है।
  • ब्लॉक प्रिंट और सूती कपड़े एक दूसरे के लिए बने हैं। कपास की बुनाई को बेहतर बनाएं, ब्लॉक प्रिंटिंग का परिणाम बेहतर है, क्योंकि कपास अपने अच्छे आसंजन गुणों के लिए जाना जाता है। कोटा हथकरघा कपास, ठीक सूती कपड़ों में एक स्थापित नाम, जो अपनी अच्छी बनावट के लिए जाना जाता है और प्राकृतिक बुनाई में दिखाई देने वाला अनूठा चेकर पैटर्न, हाथ ब्लॉक के साथ अद्वितीय प्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा कपड़ा बनाता है।
  • कोटा कॉटन साड़ी पारभासी मलमल है, जो अपने हल्के वजन, कोमलता और हवादार आराम के लिए बहुत पसंद की जाती है। कोटा कॉटन साड़ी को कपड़े पर चेक पैटर्न बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चौकोर आकार के चेक बुनाई के भीतर आते हैं जब ताना और बाने को सूती धागे के एक विशेष संयोजन में नियोजित किया जाता है ताकि बेहद बारीक चेकर पैटर्न बनाया जा सके। मानक कोटा डोरिया साड़ी को सफेद और बाद में विभिन्न रंगों में रंगा जाता है।
  • मसुरिया सिलिक्स ज़री के शुद्ध रेशम, सोने और चांदी के धागे के भव्य मामले हैं। कटान प्योर सिल्क वीवर्स सुंदर जयपुरी प्रिंट्स, पारंपरिक रूपांकनों, फैंसी जरी या प्रिंटेड बॉर्डर, पल्लू पर उत्तम कढ़ाई के काम से सजी हैं, जो उन्हें एक विशेष रूप से जरूरी है।
  • अन्य योग्य रचनाएँ डिजाइनर कोटा कटान सिल्क साड़ी हैं जो मीना काम में बड़े पैमाने पर बुना जाता है और उपयुक्त कोटा और स्टाइलिश कोटा साड़ी पर डब्बू ब्लॉक प्रिंट करता है।
  • कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो वास्तविक कोटा डोरिया में हैं।
  • जबकि पूरे कपड़े को छूने के लिए नरम है वहाँ कुछ बिंदु हैं जो एक 'दाँतेदार' महसूस करते हैं जहां यार्न थोड़ा सा करीब हैं
  • पारंपरिक गड्ढे करघे पर हैंडलूम बुने जाने से कपड़े के किनारे थोड़े असमान और ध्यान देने योग्य होते हैं। यह बुने हुए रूपांकनों की असाधारण रूप से चिकनी बनावट से मुआवजा मिलता है, जो उनके पीछे की तरफ ढीले छोर नहीं होते हैं, जो उन्हें कपड़े के जीवनकाल के लिए लगभग टिकाऊ बनाते हैं।
  • साड़ी के शुरुआती और बाद के washes असली को वास्तविक से अलग करते हैं। वास्तविक कोटा डोरिया में खाट अधिक से अधिक स्पष्ट होती।
  • हथकरघा द्वारा निर्मित, यहां एक गाँठ या एक ढीला धागा एक समय के बाद इसे वास्तविक सामान बनाता है।
  • शुरू में सफेद रंग से बुने गए, साड़ी को एक के बाद एक अलग-अलग रंगों में रंगा और धोया जाता है। जहां डिजाइन शामिल हैं, आपके पास बुनाई से पहले सब्जी या एज़िक रंगों में रंगे धागे हैं।
  • कपड़े पर चेक पैटर्न का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक पारंपरिक गड्ढे करघा पर बुना, चौकोर आकार के चेक या 'खट' को यार्न को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए प्याज के रस और चावल के पेस्ट के साथ लिप्त किया जाता है।
  • कोटा साड़ी के लिए कपास एक बार मध्य प्रदेश से आया जबकि रेशम कर्नाटक से आया था। आज कई अन्य स्थानों पर इन कपड़े सामग्री की आपूर्ति होती है।
  • एक बार मैसूर में इन हथकरघा साड़ियों को बुना गया था। बुनकर बाद में चले गए और कोटा, राजस्थान में बस गए। इसलिए कोटा-मसुरिया नाम भी। एक समय था जब बुनाई ज्यादातर महिलाओं द्वारा की जाती थी, जबकि धागे की रंगाई पर पुरुषों द्वारा ध्यान दिया जाता था। समय के साथ, कोटा डोरिया बनाने में परिवार के लगभग सभी लोगों को अपने घुन का योगदान करने के लिए शामिल किया गया।
  • अर्थव्यवस्था के लिए, बुनकर एक समय में एक ही डिज़ाइन की तीन साड़ी लेते हैं। थ्रेड्स की स्थापना जटिल और समय लेने वाली है और एक दिन तक लग सकती है। अधिक जटिल डिजाइन, सेटिंग-अप के लिए अधिक समय। मूल पैटर्न में तीन साड़ियों को पूरा करने के लिए एक सप्ताह के करीब लगता है।
  • भौगोलिक पंजीकरण अधिनियम 1999 के तहत जीआई पंजीकरण 2005 में मान्य किया गया है और यह कोटा के भौगोलिक क्षेत्र में बने कपड़ों पर इस अद्वितीय चरित्र पर आधारित है। कोटा डोरिया के अलग-अलग स्क्वायर चेक पैटर्न इसके ब्रांड हॉलमार्क रहे हैं।
  • यह निश्चित है। कोटा डोरियस का इतिहास में वर्तमान समय तक एक लंबा सफर रहा है। इसने कई परिवर्तन देखे हैं और फैशन डिजाइनरों ने इसे एक ऐसे कपड़े के रूप में देखा है जो नवाचार के लिए बड़ी गुंजाइश प्रदान करता है। कोटा डोरियास अपने हल्के रंग और जीवंत रंगों के लिए जाना जाता है जो रेगिस्तान से ताजी हवा की तरह होते हैं। आकर्षक रूपांकनों और मंत्रमुग्ध करने वाले पुष्प ब्लॉक प्रिंट और ज़री सीमाओं के बारीक उपयोग के साथ, कोटा कॉटन फैशन की एक नई लहर में प्रवेश करता है जो आकर्षक और आकर्षक है।
  • कोटा रेशम और भी अधिक गतिशील नीयन रंग के साथ सफाई करवाई कर रहे हैं, संबलपुरी की सीमा के साथ चंदेरी पैच या एक डिजाइनर पुष्प प्रसार पर चंदेरी की सीमा के साथ बनारसी पैच सीमाओं की तरह भिन्न शैलियों, कि उन्हें अत्यधिक मांग कर के विलय पैच सीमाओं आकर्षक।
  • कोटा सिल्क और कॉटन दोनों में साड़ी, अपनी अच्छी कारीगरी के लिए जाना जाता है और बाजार में लोकप्रिय है। महानगरों, बड़े शहरों और कस्बों में कई बड़ी दुकानें इन साड़ियों को बेचने के लिए होती हैं और वे इसे अपनी वेबसाइटों पर पेश करेंगे। मुझे मालूम है सिल्क्स1980 से हैंडलूम में प्रतिष्ठित नाम उन्नातीमें निश्चित रूप से कोटा डोरियास है। आपको भारत में ज्यादातर जगहों पर डोर डिलीवरी के साथ, थोक और खुदरा में, दोनों ही तरह की सिल्क और कॉटन में कोटा की साड़ियाँ मिलती हैं।
  • इतना लंबा नहीं है, Unnati Silks नेमें एक प्रयोग किया ब्लॉक प्रिंट। आमतौर पर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्वालिटी वुड से बने बारीक नक्काशीदार हैंड ब्लॉक से की जाती है। प्रिंट से निकलने वाले प्रिंट की गुणवत्ता विस्तार से तेज होती है, हालांकि डिजाइन जटिल हो सकता है, अगर लकड़ी के ब्लॉक की निचली सतह में नक़्क़ाशी को बारीक किया जाए। इस बार इस्तेमाल किए गए ब्लॉक रंगों की व्यवस्था के लिए एक छलनी के साथ बारीक कटी हुई धातु के हैं। और परिणाम आश्चर्यजनक रहे हैं। किनारों इतने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और रूपरेखा बाहर की तरफ और यहां तक कि विस्तार के भीतर इतनी तेज है कि यह आंखों के लिए एक दावत है। रंगों को कपड़े में स्थानांतरित करने की व्यवस्था ने असाधारण रूप से अच्छी तरह से काम किया है, जिससे किसी भी प्रकार के रंग फैलाने या गलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक आकृति के भीतर अलग-अलग रंगों का उपयोग, या अलग-अलग रंगों के बारीकी से डिजाइन किए गए तत्व अलग और समान रूप से सामने आए हैं। समग्र प्रभाव बस पहनने वाले की खुशी और दर्शकों के लिए एक मनोरम दृश्य के लिए भयानक है।
  • कोटा हथकरघा कपास बुनाई विशेष ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कपड़े के रूप में एक अच्छा विकल्प रहा है। ब्लॉक प्रिंट जब उन्हें शुरू में जाना जाता था तो मुद्रण की अवधारणा में क्रांति आ गई। आसानी से मनोबलहीन, क्षेत्ररक्षक, सटीक और एक कार्य जिसे बहुत अधिक कौशल की आवश्यकता नहीं थी और जल्दी से पूरा हुआ, इस प्रक्रिया ने अपील की कि सीमाओं के भीतर स्वचालित प्रक्रियाओं के उपयोग से इस सरल तकनीक के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। विशेष प्रावधानों द्वारा ब्लॉक में बहुत छोटी डिटेलिंग खोदी और संरक्षित की जा सकती है। तो छोटे सितारे और बहुत मिनट के डिजाइन अन्यथा संभव नहीं हैं, कपड़े के सौंदर्यीकरण के लिए उपलब्ध हैं।में फूल, फल, पेड़, पक्षी, ज्यामितीय डिजाइन और आलंकारिक पैटर्न कुछ लोकप्रिय रूपांकन हैं ब्लॉक प्रिंटेड साड़ियों।
  • जब रंग का एक बड़ा द्रव्यमान एक पैटर्न में होता है, तो ब्लॉक पर संबंधित भागों को आम तौर पर रूपरेखा में काट दिया जाता है, वस्तु को आउटलुक के बीच में भरा हुआ महसूस किया जाता है, जो न केवल रंग को बेहतर अवशोषित करता है, बल्कि इससे कहीं अधिक छाप भी देता है। लकड़ी की एक बड़ी सतह के साथ प्राप्त करना संभव है। समाप्त होने पर, ब्लॉक फ्लैट राहत नक्काशी की उपस्थिति प्रस्तुत करता है, डिजाइन लेटरप्रेस प्रकार की तरह बाहर खड़ा है।
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