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Kota Cotton|Kalamkari


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Kalamkari – an Indian tradition of creating life-like images on fabrics

Kalamkari or Qalamkari is an exquisite ancient craft of painted and printed fabrics. that includes both hand painting as well as block printing with vegetable dyes. Kalamkari originated in Andhra Pradesh from two different sources, but both being practised in their individualistic and distinctive styles. Kalamkari art has evolved over the last 3000 years and the name is derived from the Persian ‘drawing with a pen’.

Over time this came to include a more recent fine art - hand block printing.

There are two styles in India. It has evolved in two villages in Andhra Pradesh- Srikalahasti, 80 miles north of Chennai near Tirupati and Masulipatnam, 200 miles east of Hyderabad. Both centers have a distinct style of Kalamkari.
The Srikalahasthi style is based on themes of religious hangings, temple engravings, scrolls, deities, scenes from epics etc. based on the influence of Hindu rulers of the Malla dynasty. The Machilipatnam style that has Islam influence of the Mughals has evolved with themes of flora, fauna and nature.
Entirely hand worked it is supposed to have come from the observance of an ancient tradition wherein groups of singers, musicians and painters, called ‘chitrakattis’, used to move from village to village narrating stories from Hindu mythology. Their narration was accompanied by illustrations of their accounts using large bolts of canvas painted on the spot using dyes extracted from plants.
Using Natural dyes mostly, hand block printing is used for the printing of the fabric and the pen used for the finer details and inner filling of colours.
  • The initial weaving of the fabric completed, is when the Kalamkari process takes over.
  • The cotton fabric is immersed in a fine mix of myrobalan ( a resin) and cow’s milk to provide the adhesion of colours.
  • By soaking it for an hour a unique gloss is achieved. It is after this that the finer lines and details are drawn with a bamboo stick styled like a pen soaked in fermented jiggery and water.
  • After this the vegetable dyes are applied. The application of each colour done, the fabric is washed.
  • The fabric is washed a number of times to see that the colours have adhered and do not spread.
  • For extra colouring effects substances like cow dung, seeds, crushed flowers and plants are also used.
  • The richness of the colours and the use of natural dyes has slowly given way to lesser vibrancy on account of the use of chemical dyes which are easily and abundantly available.
  • The Machilipatnam Kalamkari developed as an art form that found its peak during the rule of the wealthy Golconda sultanate, Hyderabad, in the Middle Ages. The Mughals who patronized this craft in the Coromandel and Golconda province called the practitioners of this craft "qualamkars", from which the term "kalamkari" evolved.
  • The themes tend to be floral and decorative with subjects chosen from nature and its objects. Bed sheets, curtains, sarees, wall hangings etc. are some of the textile products displaying this form.
  • Kalamkari paintings assumed popularity at one time as a currency form worldwide. It seems spices such as pepper, cloves, nuts in addition to special woods, oils and jackets were exchanged in several parts of Southeast Asia and Indonesia for specific wall-hangings and prominent art-works, like a barter system.
  • In the 17th century, Kalamkari paintings were exported to Iran, Burma, the Persian Gulf, Maldives and Malacca. A motif known as the 'Tree of Life' was very popular and seen on dresses, skirts and jackets and large wall hangings. In the 18th century the British took a liking for it as a decorative element for clothing and gave it the much needed encouragement that it needed.
  • Some recent applications of the Kalamkari technique have been to depict Buddha and Buddhist art forms.
  • The beginnings of Kalamkari probably rest in South India and grew out of the need to illustrate some of the temple rituals. The temples commissioned large religious themed cloths. It is also true that with the advent of carbon dating, we are continually finding evidence of very old Indian textiles excavated in places like Fostat in Egypt, and Mohenjodaro and Harappa now in Pakistan.
  • A number of heirloom cloths, which are quite old, have been discovered in Indonesia. A good number of these cloths came from the west of India, from Gujarat and Surat. Many of the cloths were block printed, some were painted cloths and there is also some evidence of Kalamkari as we know it.
  • Some of the Pichhwais (Cloth back Drops of Shrines) of Rajasthan and Gujarat are Kalamkari. Basically these are painted cloths used as decorations for the shrines of Krishna in his appearance as Srinathji in Rajasthan. They are of a wide range of techniques depending upon where they are made.
  • There was another variation worth noting in the region of Thanjavur where the family of the ruler or Raja wore Kalamkari that was executed on cloth having a woven golden brocade motif. This type is known as `Karrupur' but has since disappeared. Large quantities of these cloths were produced and traded to Europe. At the same time these were also taken to Indonesia, Thailand and Japan often with particular motifs to suit the demands of these areas. One of the better known motifs is the Tree of Life found in many ‘Palampore’ (bedcover) that were sent both to Europe and Indonesia. And there was a constant trade with Persia for cloth that showed a marked Muslim influence. These later cloth came from Masulipatnam which was under the rulers of Golconda, a Muslim kingdom. Persian craftsmen worked there to oversee their production.
  • With Independence came a new interest in the traditional crafts of India. The All India Handicrafts Board set out to revive many of these crafts. There were only one or two families at Sri Kalahasti who were producing Kalamkari and at Masulipatnam the printing blocks lay hidden away unused. Slowly there was a steady effort to bring this craft back to both places by setting up training centers and creating new markets.
  • The actual Kalamkari technique is very complicated and time consuming. In some cases it takes several days to produce a cloth and in others several weeks. And the quality of the pieces depends upon many factors, not the least of which is the quality of the water used and the availability of local minerals to be used as mordants. This has a lot to do with why Kalamkari was centered in these two locations.
    A Kalamkari expert gives a detailed explanation of the process showing that there were 12 steps employed at Masulipatnam (this after the cloth has been woven) and 17 steps at Sri Kalahasti. These steps involve many washings, the use of mordants, wax, milk, dyes, bleaching with goat or buffalo dung, etc.
    Kalamkari was known for the richness of color and the use of natural dyes. But as time went on some of the natural dyes were replaced by chemical ones. This is especially true in the case of indigo, which has largely been abandoned and the chemical used produces a much lighter color. From all accounts a few craftsmen are still using indigo.
    In the Sri Kalahasti style of Kalamkari they use 2 different Kalams(Pens). One has a pointed sharp tip and is used for the outlines and the other is round and flat and is used for filling in the colors. Halfway up the kalam there is a dye reservoir made of hair or sometimes felt that holds the dye materials.
  • Simplicity, yet richness in colors, no shading
  • Round Faces, Long and Big Eyes, Stout Characters
  • Use of curvy motifs for decoration
  • Dominance of colors like Green, Red, Black, Yellow and Blue
  • भारत में दो शैलियाँ हैं। यह आंध्र प्रदेश के दो गाँवों में विकसित हुआ है- श्रीकालाहस्ती, तिरुपति के पास चेन्नई से 80 मील उत्तर में और हैदराबाद से 200 मील पूर्व में मसूलीपट्टनम। दोनों केंद्रों की कलामकारी की एक अलग शैली है।
    श्रीकालहस्ती शैली मल्ल वंश के हिंदू शासकों के प्रभाव के आधार पर धार्मिक हैंगिंग, मंदिर उत्कीर्णन, स्क्रॉल, देवता, महाकाव्यों के दृश्य आदि पर आधारित है। मुगलों का इस्लाम प्रभाव रखने वाली मछलीपट्टनम शैली वनस्पतियों, जीवों और प्रकृति के विषयों के साथ विकसित हुई है। 
    पूरी तरह से काम किया माना जाता है कि यह एक प्राचीन परंपरा के पालन से आया है जिसमें गायक, संगीतकार और चित्रकारों के समूह, जिन्हें 'चित्रकत्ती' कहा जाता था, हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों से गाँव-गाँव जाते थे। उनका वर्णन पौधों से निकाले गए रंगों का उपयोग करके, कैनवास के बड़े बोल्ट का उपयोग करके उनके खातों के चित्रण के साथ किया गया था।
    ज्यादातर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए, हाथ की छपाई का उपयोग कपड़े की छपाई के लिए किया जाता है और महीन विवरण और रंगों की आंतरिक भरने के लिए उपयोग की जाने वाली कलम का उपयोग किया जाता है।
  • कपड़े की प्रारंभिक बुनाई पूरी हो जाती है, जब कलामकारी प्रक्रिया शुरू होती है।
  • सूती कपड़े को रंगों के आसंजन प्रदान करने के लिए मैरोबलन (एक राल) और गाय के दूध के एक अच्छे मिश्रण में डुबोया जाता है।
  • एक घंटे तक इसे भिगोने से एक अद्वितीय चमक प्राप्त होती है। यह इसके बाद है कि महीन रेखाओं और विवरणों को एक बांस की छड़ी के साथ खींचा जाता है, जिसे किण्वित गुड़ और पानी में भिगोए गए कलम की तरह स्टाइल किया जाता है।
  • इसके बाद वनस्पति रंजक लगाए जाते हैं। प्रत्येक किए गए रंग का आवेदन, कपड़े धोया जाता है।
  • कपड़े को कई बार धोया जाता है यह देखने के लिए कि रंगों ने पालन किया है और फैल नहीं रहा है।
  • अतिरिक्त रंग प्रभाव के लिए गोबर, बीज, कुचल फूल और पौधों जैसे पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है।
  • रंगों की समृद्धि और प्राकृतिक रंगों के उपयोग ने रासायनिक रंगों के उपयोग के कारण धीरे-धीरे जीवंतता को कम करने का मार्ग दिया है जो आसानी से और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।
  • मछलीपट्टनम कलामकारी एक कला के रूप में विकसित हुई, जिसने मध्य युग में हैदराबाद के धनी गोलकोंडा सल्तनत के शासन के दौरान अपना चरम पाया। कोरोमंडल और गोलकोंडा प्रांत में इस शिल्प का संरक्षण करने वाले मुगलों ने इस शिल्प के चिकित्सकों को "क्वालकामर्स" कहा था, जिससे "कलमकारी" शब्द विकसित हुआ।
  • विषय प्रकृति और उसकी वस्तुओं से चुने गए विषयों के साथ पुष्प और सजावटी होते हैं। बेड शीट, पर्दे, साड़ी, वॉल हैंगिंग आदि कुछ वस्त्र उत्पाद हैं जो इस रूप को प्रदर्शित करते हैं।
  • कलमकारी चित्रों ने एक समय में दुनिया भर में मुद्रा के रूप में लोकप्रियता हासिल की। ऐसा लगता है कि काली मिर्च, लौंग, विशेष लकड़ी के अलावा नट, तेल और जैकेट जैसे मसालों का आदान-प्रदान दक्षिणपूर्व एशिया और इंडोनेशिया के कई हिस्सों में विशिष्ट दीवार-झूलों और प्रमुख कला-कृतियों के लिए होता है, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली।
  • 17 वीं शताब्दी में, कलमकारी चित्रों को ईरान, बर्मा, फारस की खाड़ी, मालदीव और मलक्का को निर्यात किया गया था। 'ट्री ऑफ लाइफ' के रूप में जाना जाने वाला एक रूपांकन बहुत लोकप्रिय था और कपड़े, स्कर्ट और जैकेट और बड़ी दीवार पर लटका हुआ था। 18 वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने कपड़ों के लिए एक सजावटी तत्व के रूप में इसे पसंद किया और इसे इतना आवश्यक प्रोत्साहन दिया कि इसकी आवश्यकता थी।
  • कलामकारी तकनीक के कुछ हालिया अनुप्रयोग बुद्ध और बौद्ध कला रूपों को चित्रित करते हैं।
  • कलमकारी की शुरुआत संभवत: दक्षिण भारत में हुई और मंदिर के कुछ अनुष्ठानों को चित्रित करने की आवश्यकता से बाहर हो गई। मंदिरों में बड़े धार्मिक थीम वाले कपड़े थे। यह भी सच है कि कार्बन डेटिंग के आगमन के साथ, हम मिस्र में फोस्टाट और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थानों पर खुदाई किए गए बहुत पुराने भारतीय वस्त्रों के लगातार प्रमाण पा रहे
  • हैं।
  • इंडोनेशिया में कई हिरलूम कपड़े, जो काफी पुराने हैं, की खोज की गई है। इन कपड़ों की एक अच्छी संख्या भारत के पश्चिम से गुजरात और सूरत से आई थी। बहुत से कपड़े ब्लॉक किए गए थे, कुछ पेंट किए गए कपड़े थे और कलामकारी के कुछ सबूत भी हैं जैसा कि हम जानते हैं।
  • राजस्थान और गुजरात की कुछ पिच्छियाँ (कपड़े के पीछे के हिस्से)। मूल रूप से ये राजस्थान के श्रीनाथजी के रूप में कृष्ण के मंदिरों के लिए सजावट के रूप में इस्तेमाल किए गए कपड़े हैं। वे तकनीक की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर करते हैं जहां वे बनाये जाते हैं।
  • तंजावुर के क्षेत्र में ध्यान देने योग्य एक और भिन्नता थी जहां शासक या राजा के परिवार ने कलामकारी पहनी थी जिसे कपड़े पर बुना हुआ गोल्डन ब्रोकेड मोटिफ था। इस प्रकार को `कर्पूर 'के रूप में जाना जाता है, लेकिन तब से गायब हो गया है। इन कपड़ों का बड़ी मात्रा में उत्पादन और कारोबार यूरोप में किया जाता था। उसी समय इन्हें इंडोनेशिया, थाईलैंड और जापान में भी ले जाया जाता था, जहां अक्सर इन क्षेत्रों की मांगों के अनुरूप विशेष रूपांकनों को रखा जाता था। बेहतर ज्ञात रूपांकनों में से एक ट्री ऑफ लाइफ है जो कई 'पालमपोर' (बेडकवर) में पाया जाता है जो यूरोप और इंडोनेशिया दोनों में भेजे गए थे। और कपड़े के लिए फारस के साथ एक निरंतर व्यापार था जिसने एक चिह्नित मुस्लिम प्रभाव दिखाया। बाद में ये कपड़ा मसूलीपट्टनम से आया जो कि मुस्लिम साम्राज्य गोलकोंडा के शासकों के अधीन था। फ़ारसी शिल्पकारों ने उनके उत्पादन की देखरेख के लिए वहां काम किया।
  • स्वतंत्रता के साथ भारत के पारंपरिक शिल्प में एक नई रुचि आई। इनमें से कई शिल्पों को पुनर्जीवित करने के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की गई। श्री कालाहस्ती में केवल एक या दो परिवार थे जो कलामकारी का उत्पादन कर रहे थे और मसुलीपट्टनम में मुद्रण खंड अप्रयुक्त छिपाए हुए थे। धीरे-धीरे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और नए बाजार बनाने के द्वारा इस शिल्प को दोनों स्थानों पर वापस लाने का एक स्थिर प्रयास किया गया।
  • वास्तविक कलमकारी तकनीक बहुत जटिल और समय लेने वाली है। कुछ मामलों में एक कपड़े का उत्पादन करने में कई दिन लगते हैं और कुछ हफ्तों में। और टुकड़ों की गुणवत्ता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से कम से कम उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता और स्थानीय खनिजों की उपलब्धता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे बहुत कुछ होता है कि कलामकारी इन दो स्थानों पर केंद्रित क्यों थे।
    एक कलमकारी विशेषज्ञ इस प्रक्रिया का विस्तृत विवरण देता है, जिसमें बताया गया है कि मसुलिपत्तनम में 12 चरण कार्यरत थे (कपड़ा बुना जाने के बाद) और श्री कालाहस्ती में 17 कदम। इन चरणों में कई धोने, मोम, दूध, रंजक, बकरी या भैंस के गोबर के साथ विरंजन, आदि का उपयोग शामिल है।
     कलामकारी रंग की समृद्धि और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के लिए जाना जाता था। लेकिन समय के साथ-साथ कुछ प्राकृतिक रंगों को रासायनिक तत्वों द्वारा बदल दिया गया। यह विशेष रूप से इंडिगो के मामले में सच है, जिसे काफी हद तक छोड़ दिया गया है और इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन बहुत हल्का रंग पैदा करता है। सभी खातों से कुछ कारीगर अभी भी इंडिगो का उपयोग कर रहे हैं।
    कलमकारी के श्री कलहस्ती शैली में वे 2 अलग-अलग कलाम (पेन) का उपयोग करते हैं। एक में नुकीली नुकीली नोक होती है और इसका इस्तेमाल आउटलाइन के लिए किया जाता है और दूसरा गोल और सपाट होता है और इसका इस्तेमाल रंगों में भरने के लिए किया जाता है। कलमा के आधे हिस्से में बालों से बना एक डाई का भंडार है या कभी-कभी ऐसा लगता है कि डाई सामग्री रखती है।
  • रंगों में सादगी, फिर भी समृद्धि, कोई छायांकन नहीं है
  • गोल चेहरे, लंबी और बड़ी आँखें,
  • सजावट के लिए सुडौल रूपांकनों का उपयोग
  • हरा, लाल, काला, पीला और नीला जैसे रंगों का प्रभुत्व
  • Walk light in the breezy Kota sarees with exquisite hand block prints

    A traditional fabric offering from the land of the desert, Rajasthan, a work of pure silk and cotton known as the the ‘Kota Doria’, or Kota Handloom Saree, it is a patient and devoted effort that yields exquisite outcomes.

    Kota Doria has cotton in the warp and silk in the weft to yield a special combination that gives the binding strength of cotton and the lustre of silk. Fine textured, light and airy the Kota Doria sarees are translucent muslin fabrics, very comfortable to wear in hot climes.

    Take the checkered weave of a Kota saree, the popular pattern since age old times. The delicately wrought checks locally known as khats are generally of pure cotton with golden Zari threads woven in square patterns being a popular variety. Variations in borders and a whole array of bright colours and shades like pink, blue, saffron, orange etc. applied to traditional prints and beautiful embroidery work together create stunning effects that make this fabric sensational. The speciality of the Kota Doria apart from the fineness of the weave lies in the colour usage and combinations.
  • Block prints and the cotton fabric are made for each other. Finer the cotton weave, better is the outcome of the block printing, because cotton is known for its good adhesion qualities. Kota handloom cotton, an established name in fine cotton fabrics, known for its good texture and the unique checkered pattern appearing in the natural weave, makes for a good fabric to display unique experiments with the hand block.
  • The Kota Cotton Saree is translucent muslin, much preferred for its light weight, softness and airy comfort. The Kota Cotton Saree is woven in a manner designed to produce check patterns on the fabric. The square shaped checks come within the weave when the warp and the weft are employed in a special combination of cotton threads to form the extremely fine checkered pattern. The standard Kota Doria Saree is woven in white and later dyed in different colours.
  • The Masuria Silks are grand affairs of pure silk, gold and silver threads of Zari. The Katan Pure Silk Weaves are adorned with beautiful Jaipuri prints, traditional motifs, fancy zari or printed borders, exquisite embroidery work on the pallu, making them an exclusive must-have.
  • Other worthy creations are the designer Kota Katan Silk Saree richly woven in Meena work and with suitable accompaniments and the Dabu block prints on Stylish Kota Saree.
  • There are certain distinctive features that stand out in the genuine Kota Doria.
  • While the whole fabric is soft to touch there are certain points that have a ‘serrated’ feel where the yarns are a bit closer
  • Being handloom woven on traditional pit looms, the edges of the fabric are slightly uneven and noticeable. This gets compensated by the extraordinarily smooth texture of the woven motifs that do not have loose ends on their back side, making them virtually durable for the lifetime of the fabric.
  • The initial and subsequent washes of the saree distinguish the real from the spurious. The genuine Kota Doria would have the Khats getting more and more pronounced.
  • Made by handlooms, a knot here or a loose thread there after a time makes it the genuine stuff.
  • Initially woven in white, the saree is then dyed and washed separately in different colours one after the other. Where designs are involved you have the threads dyed in vegetable or azoic dyes prior to the weaving.
  • Woven on a traditional pit loom designed to produce check patterns on the fabric, the square shaped checks or ‘Khats’ are smeared with onion juice and rice paste to make the yarn strong and durable.
  • Cotton for the Kota Saree once came from Madhya Pradesh while the silk came from Karnataka. Today many other places supply these fabric materials.
  • Once upon a time these handloom sarees were woven in Mysore. The weavers subsequently migrated and settled in Kota, Rajasthan. Hence the name Kota-Masuria, also. There was a time when weaving was done mostly by women, while the dyeing of threads was taken care of by men. Over time almost everybody in the family got included to contribute their mite in the making of the Kota Doria.
  • For the sake of economy, weavers take up three Sarees of the same design at a time. The setting-up of the threads is complicated and time-consuming and could take up to a day. More complicated the design, more the time taken for setting-up. It takes close to a week to complete three saris in the basic pattern.
  • The GI registration under the Geographical Registration Act 1999 has been accorded in 2005 and is based upon this unique character on fabrics made in the geographical region of Kota. The distinct square checks pattern of Kota Doria has been its brand hallmark.
  • It sure is. Kota Dorias have had a long journey in history up to the present time. It has seen many changes and fashion designers have seen it as a fabric that offers large scope for innovation. Kota Dorias are known for their light hues and vibrant colours that are like the fresh breeze from the desert. With enchanting motifs and mesmerizing floral block prints and the fine use of zari borders, the Kota cottons usher in a new wave of fashion that is attractive and enthralling.
  • The Kota silks are even more spruced up with dynamic neon hues, enticing fusion patch borders of differing styles like the Chanderi Patch with the Sambalpuri border or the Banarasi patch borders with the Chanderi border on a designer floral spread, that make them highly sought after.
  • The Kota sarees both in silk and in cotton, are known for their good workmanship and are popular in the market. So many of the big shops in metros, big cities and towns would have these sarees to sell and would feature it on their websites. I know of Unnati Silks, a reputed name in handlooms since 1980, definitely has the Kota Dorias. You get Kota sarees in silk and cotton both in wholesale and in retail at very attractive prices, with door delivery to most places in India.
  • Not so long back, Unnati Silks conducted an experiment in block prints. Usually the hand block printing is done with fine carved hand blocks made of quality wood. The quality of prints that come out are sharp in the detail, however complex the design may be, if the etching in the bottom surface of the wooden block is done finely. This time round the blocks used have been of finely cut metal with a sieve for colors arrangement. And the results have been astounding.The edges are so distinctly visible and the outlines so sharp on the outside and even within the detailing that it is a feast for the eyes. The arrangement for the colors to be transferred to the fabric has worked extraordinarily well allowing no scope for any sort of color spread or smudging. The use of different colors within a motif, or closely placed design elements of different colors have come out distinct and even. The overall effect is simply awesome to the delight of the wearer and a captivating sight for onlookers.
  • The Kota handloom cotton weave has been a good choice as a fabric for the special block printing. Block prints when they initially came to be known revolutionized the concept of printing. Easily manoeuvrable, wieldy, precise and a task that did not require too much skill and completed quickly, the process appealed that much more could be achieved by way of this simple technique than by the use of automated processes within the limitations. Very small detailing can be etched and preserved in the block by special provisions. So small stars and very minute designs otherwise not possible, are available for the beautification of the fabric. Flowers, fruits, trees, birds, geometrical designs and figurative patterns are some of the popular motifs in block printed sarees.
  • When large masses of colour occur in a pattern, the corresponding parts on the block are usually cut in outline, the object being filled in between the outlines with felt, which not only absorbs the colour better, but gives a much more even impression than it is possible to obtain with a large surface of wood. When finished, the block presents the appearance of flat relief carving, the design standing out like letterpress type.
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    एक कोटा साड़ी के चेकर की बुनाई, पुराने समय से लोकप्रिय पैटर्न ले लो। स्थानीय स्तर पर खाट के रूप में जाना जाने वाला नाजुक सूखा चेक आमतौर पर एक लोकप्रिय किस्म होने के साथ चौकोर पैटर्न में बुने हुए सुनहरे ज़री धागों के साथ शुद्ध कपास के होते हैं। सीमाओं में विविधता और चमकीले रंगों और रंगों जैसे गुलाबी, नीले, केसरिया, नारंगी आदि की पूरी श्रृंखला पारंपरिक प्रिंट और सुंदर कढ़ाई के काम के साथ लागू होती है जो आश्चर्यजनक प्रभाव पैदा करती हैं जो इस कपड़े को सनसनीखेज बनाती हैं। कोटा डोरिया की ख़ासियत बुनाई की सुंदरता के अलावा रंग के उपयोग और संयोजन में निहित है।
  • ब्लॉक प्रिंट और सूती कपड़े एक दूसरे के लिए बने हैं। कपास की बुनाई को बेहतर बनाएं, ब्लॉक प्रिंटिंग का परिणाम बेहतर है, क्योंकि कपास अपने अच्छे आसंजन गुणों के लिए जाना जाता है। कोटा हथकरघा कपास, ठीक सूती कपड़ों में एक स्थापित नाम, जो अपनी अच्छी बनावट के लिए जाना जाता है और प्राकृतिक बुनाई में दिखाई देने वाला अनूठा चेकर पैटर्न, हाथ ब्लॉक के साथ अद्वितीय प्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा कपड़ा बनाता है।
  • कोटा कॉटन साड़ी पारभासी मलमल है, जो अपने हल्के वजन, कोमलता और हवादार आराम के लिए बहुत पसंद की जाती है। कोटा कॉटन साड़ी को कपड़े पर चेक पैटर्न बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चौकोर आकार के चेक बुनाई के भीतर आते हैं जब ताना और बाने को सूती धागे के एक विशेष संयोजन में नियोजित किया जाता है ताकि बेहद बारीक चेकर पैटर्न बनाया जा सके। मानक कोटा डोरिया साड़ी को सफेद और बाद में विभिन्न रंगों में रंगा जाता है।
  • मसुरिया सिलिक्स ज़री के शुद्ध रेशम, सोने और चांदी के धागे के भव्य मामले हैं। कटान प्योर सिल्क वीवर्स सुंदर जयपुरी प्रिंट्स, पारंपरिक रूपांकनों, फैंसी जरी या प्रिंटेड बॉर्डर, पल्लू पर उत्तम कढ़ाई के काम से सजी हैं, जो उन्हें एक विशेष रूप से जरूरी है।
  • अन्य योग्य रचनाएँ डिजाइनर कोटा कटान सिल्क साड़ी हैं जो मीना काम में बड़े पैमाने पर बुना जाता है और उपयुक्त कोटा और स्टाइलिश कोटा साड़ी पर डब्बू ब्लॉक प्रिंट करता है।
  • कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो वास्तविक कोटा डोरिया में हैं।
  • जबकि पूरे कपड़े को छूने के लिए नरम है वहाँ कुछ बिंदु हैं जो एक 'दाँतेदार' महसूस करते हैं जहां यार्न थोड़ा सा करीब हैं
  • पारंपरिक गड्ढे करघे पर हैंडलूम बुने जाने से कपड़े के किनारे थोड़े असमान और ध्यान देने योग्य होते हैं। यह बुने हुए रूपांकनों की असाधारण रूप से चिकनी बनावट से मुआवजा मिलता है, जो उनके पीछे की तरफ ढीले छोर नहीं होते हैं, जो उन्हें कपड़े के जीवनकाल के लिए लगभग टिकाऊ बनाते हैं।
  • साड़ी के शुरुआती और बाद के washes असली को वास्तविक से अलग करते हैं। वास्तविक कोटा डोरिया में खाट अधिक से अधिक स्पष्ट होती।
  • हथकरघा द्वारा निर्मित, यहां एक गाँठ या एक ढीला धागा एक समय के बाद इसे वास्तविक सामान बनाता है।
  • शुरू में सफेद रंग से बुने गए, साड़ी को एक के बाद एक अलग-अलग रंगों में रंगा और धोया जाता है। जहां डिजाइन शामिल हैं, आपके पास बुनाई से पहले सब्जी या एज़िक रंगों में रंगे धागे हैं।
  • कपड़े पर चेक पैटर्न का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक पारंपरिक गड्ढे करघा पर बुना, चौकोर आकार के चेक या 'खट' को यार्न को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए प्याज के रस और चावल के पेस्ट के साथ लिप्त किया जाता है।
  • कोटा साड़ी के लिए कपास एक बार मध्य प्रदेश से आया जबकि रेशम कर्नाटक से आया था। आज कई अन्य स्थानों पर इन कपड़े सामग्री की आपूर्ति होती है।
  • एक बार मैसूर में इन हथकरघा साड़ियों को बुना गया था। बुनकर बाद में चले गए और कोटा, राजस्थान में बस गए। इसलिए कोटा-मसुरिया नाम भी। एक समय था जब बुनाई ज्यादातर महिलाओं द्वारा की जाती थी, जबकि धागे की रंगाई पर पुरुषों द्वारा ध्यान दिया जाता था। समय के साथ, कोटा डोरिया बनाने में परिवार के लगभग सभी लोगों को अपने घुन का योगदान करने के लिए शामिल किया गया।
  • अर्थव्यवस्था के लिए, बुनकर एक समय में एक ही डिज़ाइन की तीन साड़ी लेते हैं। थ्रेड्स की स्थापना जटिल और समय लेने वाली है और एक दिन तक लग सकती है। अधिक जटिल डिजाइन, सेटिंग-अप के लिए अधिक समय। मूल पैटर्न में तीन साड़ियों को पूरा करने के लिए एक सप्ताह के करीब लगता है।
  • भौगोलिक पंजीकरण अधिनियम 1999 के तहत जीआई पंजीकरण 2005 में मान्य किया गया है और यह कोटा के भौगोलिक क्षेत्र में बने कपड़ों पर इस अद्वितीय चरित्र पर आधारित है। कोटा डोरिया के अलग-अलग स्क्वायर चेक पैटर्न इसके ब्रांड हॉलमार्क रहे हैं।
  • यह निश्चित है। कोटा डोरियस का इतिहास में वर्तमान समय तक एक लंबा सफर रहा है। इसने कई परिवर्तन देखे हैं और फैशन डिजाइनरों ने इसे एक ऐसे कपड़े के रूप में देखा है जो नवाचार के लिए बड़ी गुंजाइश प्रदान करता है। कोटा डोरियास अपने हल्के रंग और जीवंत रंगों के लिए जाना जाता है जो रेगिस्तान से ताजी हवा की तरह होते हैं। आकर्षक रूपांकनों और मंत्रमुग्ध करने वाले पुष्प ब्लॉक प्रिंट और ज़री सीमाओं के बारीक उपयोग के साथ, कोटा कॉटन फैशन की एक नई लहर में प्रवेश करता है जो आकर्षक और आकर्षक है।
  • कोटा रेशम और भी अधिक गतिशील नीयन रंग के साथ सफाई करवाई कर रहे हैं, संबलपुरी की सीमा के साथ चंदेरी पैच या एक डिजाइनर पुष्प प्रसार पर चंदेरी की सीमा के साथ बनारसी पैच सीमाओं की तरह भिन्न शैलियों, कि उन्हें अत्यधिक मांग कर के विलय पैच सीमाओं आकर्षक।
  • कोटा सिल्क और कॉटन दोनों में साड़ी, अपनी अच्छी कारीगरी के लिए जाना जाता है और बाजार में लोकप्रिय है। महानगरों, बड़े शहरों और कस्बों में कई बड़ी दुकानें इन साड़ियों को बेचने के लिए होती हैं और वे इसे अपनी वेबसाइटों पर पेश करेंगे। मुझे मालूम है सिल्क्स1980 से हैंडलूम में प्रतिष्ठित नाम उन्नातीमें निश्चित रूप से कोटा डोरियास है। आपको भारत में ज्यादातर जगहों पर डोर डिलीवरी के साथ, थोक और खुदरा में, दोनों ही तरह की सिल्क और कॉटन में कोटा की साड़ियाँ मिलती हैं।
  • इतना लंबा नहीं है, Unnati Silks नेमें एक प्रयोग किया ब्लॉक प्रिंट। आमतौर पर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्वालिटी वुड से बने बारीक नक्काशीदार हैंड ब्लॉक से की जाती है। प्रिंट से निकलने वाले प्रिंट की गुणवत्ता विस्तार से तेज होती है, हालांकि डिजाइन जटिल हो सकता है, अगर लकड़ी के ब्लॉक की निचली सतह में नक़्क़ाशी को बारीक किया जाए। इस बार इस्तेमाल किए गए ब्लॉक रंगों की व्यवस्था के लिए एक छलनी के साथ बारीक कटी हुई धातु के हैं। और परिणाम आश्चर्यजनक रहे हैं। किनारों इतने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और रूपरेखा बाहर की तरफ और यहां तक कि विस्तार के भीतर इतनी तेज है कि यह आंखों के लिए एक दावत है। रंगों को कपड़े में स्थानांतरित करने की व्यवस्था ने असाधारण रूप से अच्छी तरह से काम किया है, जिससे किसी भी प्रकार के रंग फैलाने या गलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक आकृति के भीतर अलग-अलग रंगों का उपयोग, या अलग-अलग रंगों के बारीकी से डिजाइन किए गए तत्व अलग और समान रूप से सामने आए हैं। समग्र प्रभाव बस पहनने वाले की खुशी और दर्शकों के लिए एक मनोरम दृश्य के लिए भयानक है।
  • कोटा हथकरघा कपास बुनाई विशेष ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कपड़े के रूप में एक अच्छा विकल्प रहा है। ब्लॉक प्रिंट जब उन्हें शुरू में जाना जाता था तो मुद्रण की अवधारणा में क्रांति आ गई। आसानी से मनोबलहीन, क्षेत्ररक्षक, सटीक और एक कार्य जिसे बहुत अधिक कौशल की आवश्यकता नहीं थी और जल्दी से पूरा हुआ, इस प्रक्रिया ने अपील की कि सीमाओं के भीतर स्वचालित प्रक्रियाओं के उपयोग से इस सरल तकनीक के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। विशेष प्रावधानों द्वारा ब्लॉक में बहुत छोटी डिटेलिंग खोदी और संरक्षित की जा सकती है। तो छोटे सितारे और बहुत मिनट के डिजाइन अन्यथा संभव नहीं हैं, कपड़े के सौंदर्यीकरण के लिए उपलब्ध हैं।में फूल, फल, पेड़, पक्षी, ज्यामितीय डिजाइन और आलंकारिक पैटर्न कुछ लोकप्रिय रूपांकन हैं ब्लॉक प्रिंटेड साड़ियों।
  • जब रंग का एक बड़ा द्रव्यमान एक पैटर्न में होता है, तो ब्लॉक पर संबंधित भागों को आम तौर पर रूपरेखा में काट दिया जाता है, वस्तु को आउटलुक के बीच में भरा हुआ महसूस किया जाता है, जो न केवल रंग को बेहतर अवशोषित करता है, बल्कि इससे कहीं अधिक छाप भी देता है। लकड़ी की एक बड़ी सतह के साथ प्राप्त करना संभव है। समाप्त होने पर, ब्लॉक फ्लैट राहत नक्काशी की उपस्थिति प्रस्तुत करता है, डिजाइन लेटरप्रेस प्रकार की तरह बाहर खड़ा है।
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